თამაშები გოგონებისთვის მოდის ჩვენება. მომავალი სეზონის ყველაზე ნათელი კოლექციების მიმოხილვა პარიზის მოდის კვირეულზე მოდის დიზაინერების ჩვენებაზე

ჩვენების მამას ხშირად უწოდებენ ჩარლზ ფრედერიკ უორტს, ინგლისში დაბადებულ ფრანგ კუტურიერს, მეცხრამეტე საუკუნის ერთ-ერთ მთავარ დიზაინერს, რომელიც იდგა Haute Couture-ის დამფუძნებლებს შორის. 1860-იან წლებში უორტმა მოიფიქრა ის, რაც მოგვიანებით მოახდინა რევოლუცია მოდის ინდუსტრიაში: ნაცვლად იმისა, რომ ტანსაცმლის დემონსტრირება მოეხდინა ესკიზებზე ან მანეკენებზე, როგორც ეს ადრე ხდებოდა, მან ჩააცვა ნამდვილი, ცოცხალი ქალები თავის შემოქმედებაში, რათა ეჩვენებინა კოსტიუმები ატელიეს კლიენტებისთვის. . მისმა მეუღლემ, მარი-ავგუსტინ ბერნმა, რომელსაც ახლა პირველ მოდელად უწოდებენ, საჯარო დებიუტი შედგა დიზაინერის სამოსში. თუმცა, მიუხედავად მისი მრავალი მომსახურებისა მოდის სამყაროში, Worth-ის შოუებს, მკაცრად რომ ვთქვათ, არ შეიძლება ეწოდოს პოდიუმები. ფაქტია, რომ მსოფლიოში პირველი ჩვენებები სტუდიაში სპეციალურად მოწყობილ პატარა ოთახში გაიმართა: კლიენტი იჯდა, მოდელები გამოვიდნენ და მის წინ იდგნენ. სიტყვა défilé (ფრანგულიდან ითარგმნა როგორც "ვიწრო გადასასვლელი გარკვეულ დაბრკოლებებს შორის") მოდის ჩვენების აღნიშვნისას, მოგვიანებით დაიწყო გამოყენება "ლანდშაფტის" და დეკორაციის ცვლილებით.

ჩვენება ჩარლზ ფრედერიკ უორტის სტუდიაში

პირველი შოუები, რომელთა კონცეფცია ახლოსაა თანამედროვე მოდის დემონსტრაციებთან, გამოიგონა ბრიტანელმა დიზაინერმა ლუსილმა - ეს იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ლუსილი მრავალი თვალსაზრისით იყო პიონერი: მაგალითად, სწორედ მან შესთავაზა ქალის კორსეტების შეცვლა უფრო კომფორტული საცვლებით, რომელიც გარკვეულწილად აგონებდა ბიუსტჰალტერებს და გამოვიდა კალთები ჭრილით. ლუსილიც არაჩვეულებრივად მიუახლოვდა თავისი მოდელების დემონსტრირებას. ჯერ ერთი, შოურუმი საკმაოდ დიდი გახდა: ის ახლა დაყოფილი იყო მაყურებლებისთვის სკამებად და ერთგვარ სცენად, რომელზედაც დადიოდნენ მოდის მოდელები, ასევე მოდას აჩვენებდნენ ღია ცის ქვეშ. მეორეც, სპექტაკლებს თან ახლდა მუსიკა და მთავრდებოდა პატარა ბუფეტით, რამაც ისინი სცენურ შოუს და წვეულებას ერთად ამსგავსებდა. მესამე, ეს შოუები ბევრად უფრო საჯარო ღონისძიება იყო, ვიდრე ადრე: ყოველი მათგანის წინ იბეჭდებოდა სტუმრებისთვის მოსაწვევები.

ფოტო: ifwartistsblog.wordpress.com

ლუსილის ჩვენება

მეოცე საუკუნის დასაწყისისთვის, მოდის დემონსტრირების ასეთი მეთოდების პოპულარობა გაიზარდა. ჩვენების მოწყობის კიდევ ერთი პიონერი არის დიდი ფრანგი პოლ პუარე. მისი ჩვენებები ხანდახან ნამდვილ წარმოდგენებად იქცა, რაც მრავალი თვალსაზრისით ჰგავს დღევანდელ ბრწყინვალე ჩვენებებს. დიდ დარბაზში უამრავი სტუმარი შეკრიბეს, სცენის მიღმა მოაწყვეს სპეციალური „გასახდელები“, დღევანდელი კულისების წინაპრები და ამის შემდეგ აწყობდნენ წვეულებებს, როგორც თანამედროვე ფესტივალს. მაგრამ, ასეა თუ ისე, ყველა ეს ჩვენება, უპირველეს ყოვლისა, საინფორმაციო ხასიათს ატარებდა: ისინი, უპირველეს ყოვლისა, მიზნად ისახავდნენ არა შეკრებილი სტუმრების გაოცებას და გასართობად, არამედ მისცემდნენ მათ შესაძლებლობას აერჩიათ მათთვის სასურველი ტანსაცმლის მოდელები. შეიძინეთ ისინი მოგვიანებით.

პოლ პუარეს მოდის ჩვენება

მოდელების პირველი გასეირნება პოდიუმზე მისი თანამედროვე ფორმით - სცენა გრძელი "ენის" სახით - მოაწყო ნიუ იორკში 1931 წელს ფრანგი მოდის დიზაინერის (დაბადებით იტალიელი არისტოკრატი), კონცეფციის შემქმნელის მიერ. "პრეტ-ა-პორტერის" ელზა სქიაპარელის. როგორც ჩანს, ეს იყო სტერეოტიპების განადგურების მოყვარული სქიაპარელი, რომელიც უნდა ჩაითვალოს მოდის ჩვენების „დედად“ ამ სიტყვის თანამედროვე გაგებით - სწორედ მის ჩვენებებზე შეიძინა მოდის დემონსტრაციებმა თეატრალური ხასიათი, შეიძინა საოცარი თვისებები. , ზოგჯერ სიურეალისტური შოუ.

სქიაპარელის მოდელები ჩვენებაზე

როგორ გაჩნდა მოდის კვირეული?

მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში მოდის ჩვენებები თანაბარი პოპულარობით იმართებოდა ატლანტის ოკეანის ორივე მხარეს, ხოლო ნიუ-იორკის მოდის სცენაზე ხშირად დომინირებდნენ არა ამერიკელი, არამედ ევროპელი (ძირითადად ფრანგი) დიზაინერები. თუმცა, მეორე მსოფლიო ომის დაწყებასთან ერთად, ვითარება შეიცვალა - აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ომი, რომელმაც დაიწყო ფენომენი, რომელიც ახლა უპრეცედენტოა მთელი მოდის სამყაროსთვის, მოდის კვირეულებისთვის. 1940 წელს, როდესაც გერმანიამ დაიპყრო საფრანგეთი, პარიზი ფაქტობრივად დაიხურა და ამერიკული მოდის სამყარო დარჩა მნიშვნელოვანი ევროპული გავლენის გარეშე. 1943 წელს ცნობილმა ამერიკელმა პუბლიცისტმა ელეონორ ლამბერტმა შეკრიბა მოდის დიზაინერები შეერთებული შტატებიდან ნიუ-იორკში პრესის კვირეულის გასამართად. მოდაზე დაწერილი ჟურნალების რედაქტორებმა საბოლოოდ შეძლეს ამერიკული სტილის დაფასება და მსოფლიომ მიიღო პირველი მოდის კვირეული - ჯერ კიდევ არაოფიციალური, მაგრამ რომელიც ჩამოაყალიბა ასეთი მოვლენის პრინციპები, როგორც ასეთი.

მეორე ქალაქი, რომელმაც მოდის კვირეული უმასპინძლა იყო პარიზი 1973 წელს. შემდეგი, ესტაფეტა მილანმა აიღო (1979). ლონდონი მეოთხე ადგილზე გავიდა - პირველი მოდის კვირეული აქ 1984 წელს გაიმართა. პირველი ოფიციალური ნიუ-იორკის მოდის კვირეული მხოლოდ 1993 წელს ჩატარდა, მაგრამ ეს ქალაქი შოუს "წინამძღვრად" ითვლება.

მოდის "პრესის კვირეული" ნიუ-იორკში, 1943 წ

მოდის კვირეული დღეს

დღეს ნიუ-იორკი, ლონდონი, მილანი და პარიზი შეადგენენ „დიდი ოთხეული“ ქალაქებს, სადაც ე.წ. „უნდა“ მოდის კვირეულები (Fashion Week, შემოკლებით FW) წელიწადში ორჯერ იმართება. ქალთა შოუები ტარდება ზუსტად მითითებული თანმიმდევრობით და გრძელდება დაახლოებით ერთი თვე, დაწყებული თებერვლიდან და სექტემბრიდან. ამ კვირეულებს ასევე უწოდებენ Ready-to-wear (აბრევიატურა RTW, ითარგმნება როგორც მზა კაბა) ან prêt-à-porter (pret-a-porter). დიდი ოთხეულიდან თითოეულ კვირაში ძირითადად წარმოდგენილია ადგილობრივი დიზაინერების კოლექციები (მაგალითად, ლონდონი - ბრიტანელი, მილანი - იტალიური და ა.შ.), მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი. მთავარია გამეორებების არარსებობა: დიზაინერს არ შეუძლია ერთი და იგივე კოლექცია აჩვენოს ერთი სეზონის ორ კვირაში ან თუნდაც ორჯერ.

ფოტო: blackfilmcenterarchive.wordpress.com

პირველი პარიზის მოდის კვირეული, 1973 წ

მამაკაცის კოლექციები წარმოდგენილია სექტემბერში და ივნისის შუა რიცხვებიდან ივლისის შუა რიცხვებამდე: ყველაფერი იწყება ლონდონის მოდის კვირეულით, შემდეგ კი ჩვენებები ტარდება მილანში, პარიზსა და ნიუ-იორკში. „დამატებითი“ მოდის კვირეულები ტარდება მსოფლიოს სხვადასხვა დიდ ქალაქებსა და დედაქალაქებში - ავსტრალია, ბანგალორი, მანილა, ჯაკარტა, ბერლინი, ბანგკოკი, ბარსელონა, სეული, ტოკიო, სან პაულო, ლოს-ანჯელესი, ლოძი, ჰონკონგი, ბუენოს აირესი. , სინგაპური, ტორონტო, მადრიდი, მოსკოვი, კიევი და ასე შემდეგ. ასევე არის მაღალი მოდის კვირეულები, რომლებშიც მხოლოდ გარკვეული მაღალი მოდის სახლებია მოწვეული (მათ შორის, შანელი, ვერსაჩე, ვალენტინო, დიორი, ჟივანში, გოტიე, ლაკრუა - საკმაოდ ვიწრო წრე, სადაც, თუმცა, ზოგჯერ ახალ მონაწილეებს იწვევენ). . ისინი ტარდება ყოველ ექვს თვეში ერთხელ პარიზში (იანვარი და ივლისი) და მაყურებელს აჩვენებენ დიდი მოდის დიზაინერების განსაკუთრებით ექსტრავაგანტულ შემოქმედებას. ასევე არის ყოველწლიური საქორწინო მოდის კვირეულები, პლაჟის მოდის კვირეულები, ან ცურვის მოდის კვირეულები, სეზონთაშორისი მოდის კვირეულები, ბავშვთა მოდის კვირეულები და საიუველირო კვირეულები.

ფოტო: savagebeauty.alexandermcqueen.com

2009 წელს პარიზის მოდის კვირეულზე ალექსანდრე მაკქუინის ჩვენება, რომელმაც საზოგადოება გააოცა, დიზაინერის ბოლო ნამუშევარი იყო.

ყოველი ასეთი შოუ - პირველ რიგში, ეს ეხება სავალდებულო დიდ ოთხ კვირას - დიდ მოვლენად იქცევა მასპინძელი ქალაქისთვის. შოუები იზიდავს უამრავ სტუმარს - მათ შორისაა ფრენჩაიზის ბუტიკების მფლობელები მთელი მსოფლიოდან, VIP კლიენტები, ცნობილი სახეები და, რა თქმა უნდა, მოდის პრესა და ფოტოგრაფები. "უბრალო მოკვდავსაც" კი შეუძლია შოუში მოხვედრა - თუ ის მზადაა გადაიხადოს მრგვალი თანხა ბილეთისთვის (ასიათასობით დოლარამდე). Weeks-ის შოუები ტარდება ერთ ან მეტ პოდიუმზე. მოდელები პოდიუმზე მუსიკაზე დადიან, დიზაინერის კოსტიუმების დემონსტრირებას. ყოველი ჩვენების ბოლოს მაყურებლის წინაშე გამოდის კოლექციის ავტორი და შოუში მონაწილე ყველა მოდელი. გადაცემები სატელევიზიო არხებით და ონლაინ რეალურ დროში გადაიცემა, მაყურებელი ასევე ხედავს „კულისებში“, ანუ რა ხდება კულისებში: სწორედ აქ „იჭერენ“ ჟურნალისტები მოდელებსა და დიზაინერებს მათთან ინტერვიუში.

2014 წელს კარლ ლაგერფელდმა და შანელმა მოაწყვეს შოუ სუპერმარკეტში და მოიწვიეს რიანა აქციაში მონაწილეობის მისაღებად.

გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციები (გაზაფხული-ზაფხული, შემოკლებით SS) ნაჩვენებია წინა წლის შემოდგომაზე; შემოდგომა-ზამთრის კოლექციების ჩვენებები (შემოდგომა-ზამთარი ან შემოდგომა-ზამთარი, შემოკლებით AW ან FW) ტარდება თებერვლიდან მარტამდე. შოუების ეს „გადადება“ საჭიროა, პირველ რიგში, მყიდველების კომფორტისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ დრო, რომ შექმნან შესყიდვების სიები და სეზონის დასაწყისისთვის კოლექციები მაღაზიებში შეიტანონ. მაგრამ ცოტა ხნის წინ, 2016 წელს, ამ ტენდენციის შესვენება მოხდა ახალი See now - Buy now სისტემის სახით. ზოგიერთმა მოდის სახლმა (მაგალითად, Burberry-მ და Tom Ford-მა) დაიწყო კოლექციების ჩვენება, რომლებიც მაშინვე ჩნდება ბრენდის მაღაზიებში მთელს მსოფლიოში. თუმცა, ამჟამად „წინასწარ“ შოუების ტრადიცია ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე ახალი სისტემა და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ახალი სეზონის მოდის ტენდენციები მის დაწყებაზე ბევრად ადრე.

მეორე დღეს მოდის კვირეული დასრულდა. წელს ადგილობრივმა დიზაინერებმა ყველაფერი გააკეთეს და შექმნეს კოლექციები (2015 წლის გაზაფხული-ზაფხული), რომელიც არანაირად არ ჩამოუვარდება მსოფლიოში ცნობილი კუტურიერების ნამუშევრებს. ყველა ცდილობდა დახვეწილ საზოგადოებას წარედგინა არა მხოლოდ რაიმე ახალი, არამედ არ შეეცვალა მათი კორპორატიული სტილი. დღეს ჩვენ გადავხედავთ რუსეთის მოდის კვირეულისა და მოსკოვის მოდის კვირეულის საუკეთესო კოლექციებს.

ამ დიზაინერის თითოეული ჩვენება ჰგავს ილუსტრაციებს ზღაპრებიდან, მაგრამ ალენა ახმადულინამ გადაწყვიტა გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია უფრო მიწიერი ყოფილიყო, შთაგონებული სიმსუბუქით, ფერითა და ყვავილებით. კაბებსა და ბლუზებზე გამოსახული მიხაკები, ყაყაჩოები, ყაყაჩოები, დენდელიონები, გერანიუმები და სხვა ყვავილები მიზნად ისახავს აჩვენოს, რომ სილამაზე ჩვენს გარშემოა, ეს არ არის რაღაც შორს. სპორტ-შიკისა და არტ დეკო სტილის სამოსი აუცილებლად მოეწონება მოდას, რომლებიც უკვე ზაფხულზე ფიქრობენ. ზოგიერთ ტანსაცმელში ისინი შეძლებენ დაესწრონ პლაჟის წვეულებას, ზოგიერთში ისინი შეძლებენ წვეულებაზე გამოჩენას. კოლექციის არანაკლებ თვალშისაცემი დეტალი იყო აქსესუარები - კლატჩები და ჩანთები, რომლებიც მორთულია გრძელი ფაფით, თქვენს იერს შეავსებს.

პასტელ ფერებში შესრულებული კომპლექტები და კაბები არა მხოლოდ ლამაზად ასახავს არჩეულ თემას, არამედ ძალიან აქტუალურია.

იუდაშკინი ასევე შთაგონებული იყო ყვავილებით, მაგრამ მან საფუძველი აიღო არა ყვავილები, როგორც ასეთი (თუმცა ისინი გახდნენ არა მხოლოდ დარბაზის დეკორაცია, სადაც ჩვენება გაიმართა, არამედ კაბების უმეტესობაც), არამედ ლანდშაფტის დიზაინის შედევრები, ფრანგული. ბაღები. იდეები, რომლებიც ვალენტინმა ამ ხელოვნებიდან გამოიყვანა, აისახა სილუეტის ხაზებსა და დეკორატიულ დეტალებში. პასტელ ფერებში შესრულებული კომპლექტები და კაბები არა მხოლოდ ლამაზად ასახავს არჩეულ თემას, არამედ ძალიან აქტუალურია. პოდიუმზე ხედავდით როგორც ნახევრად სპორტულ მოდელებს, ასევე კაჟუალურ სტილს. ისე, ჩვენება დაიხურა, როგორც ყოველთვის, წარმოუდგენელი კოსტიუმებით, და თუნდაც არც ისე სამოსით, ისინი გასაოცარი იყვნენ თავიანთი სილამაზითა და დეკორაციით.

ალექსანდრე არუთიუნოვის კოლექცია თითქმის საუკეთესო გახდა ამ მოდის კვირეულებზე. იმისდა მიუხედავად, რომ დიზაინერმა საფუძვლად აიღო უკვე საყვარელი ყვავილოვანი თემა, წელს ყაყაჩოს ყვავილების სახით, ცოტა ირონიით დაამატა (ამაზე პასუხისმგებელი იყო ბუგებით გაფორმებული ფლირტი მშვილდები და ლაკონური და ელეგანტური მშვილდის ზურგჩანთები), მან შექმნა ელეგანტური, ღირსეული არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ მსოფლიო მოდის კვირეულის კოლექცია. არუთიუნოვმა თავის გმირს შავი, წითელი და თეთრი კაბები ჩააცვა, ელეგანტურად მოქარგული ღეროებითა და ყაყაჩოს ყვავილებით. კოლექციაში შედის საღამოს კაბები, კომპლექტები შარვლებითა და კალთებით და თუნდაც ყოველდღიური სტილის.

რუსული ბრენდის ფიროსმანის კოლექციას, რომელსაც დიზაინერი ევგენია მალიგინა ხელმძღვანელობს, შეიძლება გავიხსენოთ გოტიესა და ვივიენ ვესტვუდის საუკეთესო კოლექციები. უფრო მეტიც, ფიროსმანის დიზაინერებს არავითარ შემთხვევაში არ შეუძლიათ პლაგიატში ეჭვმიტანილი - პირიქით, მადლობა მინდა გადავუხადო მათ, რომ არ შეგეშინდათ და ისეთი გრანჟის სტილში შექმნეს სამოსი, რომელიც რუსეთში არაპოპულარულია. თამამი მოდელები ყველას არ მოეწონებათ, მაგრამ სტილი შესანიშნავად არის შენარჩუნებული - ცოტა სკანდალური და ცოტა ხიბლი. უფრო მჭიდრო შემოწმების შემდეგ, ოდნავ ჩვეულებრივი კომპლექტები და კაბები ღრმა დეკოლტეთ შეიძლება ადვილად მოერგოს ყოველდღიურ ცხოვრებას.

ალექსანდრე ტერეხოვისგან ასეთ ჩვენებას არავინ ელოდა და ამის წყალობით კიდევ უფრო საინტერესო ჩანდა. უკვე ნაცნობი ელეგანტური კაბების ნაცვლად, რომლებზეც ბრალს ვერ იპოვით, დიზაინერმა ძალიან "გოგონური" პოზიტიური კოლექცია წარმოადგინა. სეკინები, სახალისო ბუშტის პრინტები, ფერადი ბეწვი და მეტალის ქსოვილები ქმნიან თანამედროვე, ზრდასრული ბარბის იმიჯს. კოლექციას შეიძლება ეწოდოს როგორც ნათელი, ასევე ძალიან პრაქტიკული და მოსახმარი - ყველა ელემენტი ადაპტირებულია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ზოგიერთის ტარება კი ოფისშია შესაძლებელი. ძალიან სასიამოვნოა, რომ სერიოზული დიზაინერები, ვისგანაც რაღაც კონკრეტულს ელიან, თავს უფლებას აძლევენ, ცოტა არასწორად მოიქცნენ.

მაგრამ ვიქტორია ანდრიანოვამ წარმოადგინა კოლექცია, რომელიც შთაგონებულია დიდი ქალაქიდან. სიმკაცრე, ხაზების სიმარტივე და ფერადი სქემები შეიძლება გარკვეულწილად მოგვაგონებს უტოპიური ფილმების ჰეროინების ჩაცმულობას, როგორიცაა "Equilibrium" ან "Initiate", მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია. კომპლექტების სირთულე მიღწეული იქნა მრავალი ფენისა და დამატებითი ვიზუალური ეფექტების გამოყენებით (თმის ვარცხნილობა და გამჭვირვალე სათვალე). თითოეული მოდელი ინდივიდუალურად და მარტივ საბაზისო ნივთებთან ერთად შეიძლება ადვილად გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თქვენს გარდერობში, ხოლო მოდების უმეტესობა სიამოვნებით ჩაიცვამს შემოთავაზებულ იერს ცვლილებების გარეშე.

პოტემკინამ შესთავაზა საღამოს და კოქტეილის კაბები, რომლებიც აუცილებლად მოეწონებათ დახვეწილ ადამიანებს.

მისწრაფებული მოდის დიზაინერი ბელა პოტემკინა, ამავე სახელწოდების ბრენდის სათავეში, აგრძელებს სინაზის და ქალურობის პოპულარიზაციას შინაურ მოდაში. დიზაინერმა გადაწყვიტა დაეხატა რომანტიკული მაქსი კაბები, ფლირტიანი მინი, ბლუზა-კალთები და დრამატული კოსტიუმები, რომლებიც ამშვენებს ბრენდის ცნობადი კამეოს ლოგოს, შავ, თეთრ და პასტელ ვარდისფერში. მოშორებით ნათელი სტილი a la russe, Potemkina შესთავაზა საღამოს და კოქტეილის კაბები, რომლებიც აუცილებლად მოეწონებათ დახვეწილ ადამიანებს.

ანტონ გალეცკი ყოველთვის საინტერესო იყო, რადგან ადვილად ირჩევდა კომპლექსურ და თუნდაც სკანდალურ თემებს კოლექციებისთვის. გამონაკლისი არც მისი უახლესი შემოქმედებაა. ახალი მოდელების შექმნისას ანტონი შთაგონებული იყო რუსეთში 90-იანი წლების საკამათო და ხშირად არც თუ ისე სასიამოვნო პერიოდით. გოპნიკის იმიჯის საფუძველზე, რომელიც უკვე ლეგენდარული გახდა, ისევე როგორც ბრენდებისა და მოდის გადაჭარბებული თაყვანისცემა, მან შექმნა ძალიან დინამიური და ირონიული კოლექცია, რომელიც, მიუხედავად იმისა, რომ დასცინის ჩვენს იმ წლების ცხოვრების წესს, ძალიან აქტუალურია, იმდროინდელი ნოსტალგიის ახალი ტალღის წყალობით. გალეცკის ტაშიც კი უნდა დაუკრას მისი გამბედაობისა და თვითირონიისთვის.

გამოდის, რომ მოდის დიზაინერები არა მხოლოდ მუშაობენ, არამედ იციან როგორ გაატარონ თავისუფალი დრო მომგებიანად. მაგალითად, დაშა გაუზერმა, მადაგასკარიდან მხიარული პინგვინების შესახებ საკმარისად ნახატის მულტფილმების ყურებისას, ბუმბულის ჯარის შესახებ სრულმეტრაჟიანი ანიმაციის გამოსვლის წინა დღეს, წარმოადგინა თავისი კოლექცია მთავარი გმირების სტილში. შავისა და თეთრის ჩვეულ კომბინაციას გაუზერმა დაუმატა ცოტა იუმორი და (მხოლოდ ცოტა) მისი საყვარელი გეომეტრია, ამიტომ კოლექცია ბევრ ადამიანს მოეწონება. პოდიუმზე წარმოდგენილი იყო როგორც კომპლექტი, რომლებშიც მარტივად შეგიძლიათ სამსახურში წასვლა, ასევე საღამოს გასასვლელების კოსტიუმები.

ესთერ აბნერმა, ისევე როგორც ბევრმა დიზაინერმა წელს, შთაგონება ყვავილებში იპოვა. დიზაინერმა აირჩია საქორწილო თაიგულები - ამ სურათის მითითება თითქმის ყველა სამოსის საფუძველი გახდა. კოლექციის ერთ-ერთი ორიგინალური იდეა იყო ქსოვილის ქვეშ დამალული ჩარჩოებისა და კრინოლინების ჩვენების იდეა, რომლებიც ჩარჩოებში აკრავენ მოდელების სხეულებს, ჩიფონში, ბადეში და ორგანზაში გახვეული. კოლექცია უფრო ფანტასტიკური აღმოჩნდა, ვიდრე სიცოცხლისთვის ადაპტირებული, მაგრამ ამიტომაც არსებობს ჩვენება, ჩვენების გასაკეთებლად.

ფრანგები აღმოჩნდა ყველაზე პრაგმატული და აჩვენეს კოლექციები, რომლებიც ადვილად ეგუებიან ჩვენს ყოველდღიურობას. ჩვენ გეტყვით, რას გვთავაზობს მოდის დედაქალაქი ყველაზე საინტერესო და რა აქსესუარები შეავსებს ჩვენს შემოდგომა-ზამთრის გარდერობს საუკეთესოდ.

პაკო რაბანი, ვალენტინო, ტალბოტ რუნჰოფი, სელინი

პარიზის მოდის კვირეულის მთავარი მომენტი, რა თქმა უნდა, იყო შანელის ჩვენება ახალ კრეატიულ დირექტორთან ვირჯინი ვიარდთან, რომელიც ადრე გარდაცვლილი კარლ ლაგერფელდის მარჯვენა ხელი იყო. წაიკითხეთ ასევევინ არის ვირჯინი ვიარდი და რატომ დაევალა კარლ ლაგერფელდის შეცვლა შანელში). ასაფრენ ბილიკზე ბრენდმა წარმოადგინა უახლესი (და უდავოდ ყველაზე საკულტო) კოლექცია, რომელიც შექმნილია მოდის დიზაინერის მიერ, რომელიც გარდაიცვალა 19 თებერვალს.

მიუხედავად სეზონის სევდიანი დასასრულისა, მოდის მარათონმა შეუფერხებლად და ყოველგვარი შეფერხების გარეშე ჩაიარა. ფრანგული კვირეული აღმოჩნდა პრაქტიკული, „ჩასაცმელი“ და ელეგანტური - აისახა კანონიკური ელეგანტურობის გლობალურ დაბრუნებაზე, რომელმაც საბოლოოდ ჩაანაცვლა გაზვიადებული ჰუდები და მახინჯი სპორტული ფეხსაცმელი. როგორც ყოველთვის, ძალიან ბევრი მიმართულებაა – გაგიზიარებთ 10 მთავარ ტენდენციას საფრანგეთის დედაქალაქიდან, რომლებზეც ახლა ყურადღების მიქცევაა ღირს.

ლავას ჩრდილები

Koché, Acne Studios, Kwaidan Editions, Dries Van Noten

ახალ სეზონში ცეცხლს ვითამაშებთ ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. სწორედ ამ ელემენტშია ნაპოვნი ფერების იდეალური კომბინაციები 2019 წლის შემოდგომისა და ზამთრისთვის. ტრენდსტერი იყო Dries Van Noten, რომელმაც აჩვენა მოკლე ბეწვის ქურთუკი და რამდენიმე ბეწვის ჩანთა ლავის ფერებში. სისხლიანი ალისფერი, გადაიქცევა ცეცხლოვან წითლად და ბრმა ყვითლად - დამეთანხმებით, ის მართლაც მომხიბვლელად გამოიყურება.

Maison Rabih Kayrouz, Dries van Noten, Christian Wijnants

ულტრაიისფერი, რომელიც 2018 წლის ფერი იყო Pantone-ის მიხედვით, ნაადრევია ჩამოსაწერად: რაც არ უნდა თქვან ინსტიტუტის ექსპერტები და რაც არ უნდა მიმზიდველი იყოს წლის ახალი გმირი, „ცოცხალი მარჯანი“, მონოქრომული გამოსახულებები მდიდარ იასამნისფერში. ყოველთვის გამოიყურებოდეს საინტერესო, ნათელი და მომგებიანი. სეზონის ყველაზე ტრენდული კომბინაციები არის ექსპერიმენტები ერთი და იგივე პალიტრის ჩრდილების კომბინაციით, მაგრამ განსხვავებული გაჯერებით: ერთ გამოსახულებაში ვაერთიანებთ იისფერს, ლავანდას, მაყვალს და ამეთვისტოს.

ნინა რიჩი, ვალენტინო, დიორი

სასაცილო მოდის დამთხვევა მოხდა ბრენდის ყოფილ კოლეგებს პიერპაოლო პიჩოლისა და მარია გრაცია ჩიურს შორის: ორივე იტალიელმა დიზაინერმა აჩვენა თავსაბურავის მსგავსი სტილის, რომელსაც ხშირად უწოდებენ "ვედრო ქუდებს" - ნაცნობი პანამის ქუდის ერთგვარი ჰიბრიდი, მაგრამ გაფართოებული გვირგვინით. . ჩვენ ვათვალიერებთ Valentino-ს ყველაზე ტრენდულ კომბინაციებს რომანტიკულ კაბებთან, ნინა რიჩი კი ღირს რეტრო მოდელების მოძიება, რომლებიც მოგვაგონებს კლოშ მოდელს.

Aalto, Courrèges, Acne Studios

დიზაინერები ხშირად ისესხებენ ტენდენციებს ქუჩებიდან: მსგავსი ბედი ეწია თავსაბურავებს, აქსესუარს, რომელიც ბავშვობიდან აშკარად ყველასთვის ნაცნობია. იმისდა მიუხედავად, რომ გრეის კელისაც და ჯეკი კენედისაც ერთგულად უყვარდათ ისინი, პოპულარობის ახალმა ტალღამ რეპერების წყალობით თავსაბურავები გადალახა - A$AP Rocky-მ ხალიჩაზე თავსაბურავიც კი სცადა. ახლა პარიზის პოდიუმებზე შეგიძლიათ იპოვოთ აბრეშუმის შარფები ნათელი პრინტებით ან უბრალო ზამშისა და ტყავისგან - აირჩიეთ თქვენი გემოვნებით.

ბუნებრივი ბეწვის იმიტაცია

Stella McCartney, Sacai, Acne Studios

შემოდგომა-ზამთრის სეზონზე ყოველთვის ბევრი ბეწვის ქურთუკია ნაჩვენები. სამომავლოდ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქურთუკი იქნება ბეწვისგან დამზადებული პალტო, რომელიც მთლიანად წააგავს ბუნებრივ ბეწვს. იმისდა მიუხედავად, რომ მოდის ინდუსტრია აქტიურად უარს ამბობს ნამდვილ სალათებსა და წაულასიებზე, ულტრამოდური ეკო-ოფციები საკმაოდ ბუნებრივად გამოიყურება - გარემოს გადარჩენის მთავარმა მებრძოლმა სტელა მაკარტნიმაც კი აჩვენა ასეთი, რომლის ძლიერი ეკოპოზიცია ეჭვს არ იწვევს. ჩვენ ვეძებთ სახელმძღვანელოებს ახალი სეზონისთვის ფილმში "The Revenant" და ლეონარდო დიკაპრიოს იმიჯში. უზარმაზარი, თბილი და ოდნავ მოუხერხებელი ბეწვის ქურთუკი გვიშველის სიცივეში და ადვილად შეცვლის ყინვაგამძლე ქვედა ქურთუკს.

ლანვინი, ვალენტინო, ტომ ბრაუნი, მეისონ მარგიელა

ახალ სეზონში პიერპაოლო პიჩოლიმ და მისმა შემოქმედებითმა გუნდმა დაეუფლა კოლაჟირების ხელოვნებას - Valentino-ს კოლექციაში ვეძებთ ყვავილების ნიმუშებისა და ქანდაკებების გამოსახულებებისგან შექმნილ ფანტასტიკურ პრინტებს. Maison Margiela მოიხიბლა ფსიქოდელიით და ფერადი აკვარელის სცენები შეგიძლიათ ნახოთ Lanvin-ის ახალ კრეატიულ დირექტორზე, ბრუნო სიალელში.

Ფართო ბეჭები

Givenchy, Kwaidan Editions, Saint Laurent, Acne Studios

სეზონური მეტამორფოზები ყველაზე ხშირად ეხება მხრის ხაზს: ბოლო წლებში დიზაინერები მუშაობენ ექსკლუზიურად მათ გასაზრდელად, აქტიურად შთაგონებული 80-იანი წლებით. ახალ სეზონში მხრები უფრო მეტად არ არის დახრილი, არამედ მკვეთრი და ხისტი, რაც სცილდება ჰიპერმოცულობის ყველა შესაძლო იდეას. ქურთუკები და ქურთუკები აჩვენეს Saint Laurent-მა, Acne Studios-მა და Balmain-მა, ხოლო Clare Waight Keller-მა Givenchy-ში განსხვავებულ გზას დაადგა და ამატებს დეკორატიულ ნაკერს მხრის ხაზის გასწვრივ, რათა კიდევ ერთხელ გაუსვას ხაზი მათ მასშტაბებს. სელინი, ალტუზარა, ელი სააბი, იზაბელ მარანტი

აქ ბრენდები გვთავაზობენ ვარიანტების ფართო არჩევანს: არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი იქნება თქვენი იდეალური გრძელი ჩექმები ახალი სეზონისთვის - მჭიდროდ მორგებული ლაქის ჩექმები თუ ფერადი მილის ჩექმები. გარდა ამისა, შეგიძლიათ შეუთავსოთ ისინი მინი კალთებს ან მოცულობითი შარვალი ჩააწყოთ ფეხსაცმელში ფხვიერი ზედა.

Ann Demeulemeester, Rochas, Acne Studios

ახალი სეზონის კიდევ ერთი ვინტაჟური აქსესუარი და უდაო ტენდენციაა მქრქალი ან ლაქის ტყავისგან დამზადებული გრძელი ხელთათმანები, რომლებიც შესაძლოა გახდეს მთავარი აქცენტი თქვენს სახეში. ჩვენ ვათავსებთ მას აბრეშუმის შარფებთან, როგორც ამას აკეთებდნენ მე-20 საუკუნის ხატები ელიზაბეტ ტეილორი, ოდრი ჰეპბერნი და გრეის კელი, ან აქსესუარს ორთქლზე ვაკეთებთ და მხოლოდ ერთ ხელთათმანს ვიცვამთ, როგორც ამას მელანია ტრამპი აკეთებს ხოლმე (

პარიზში საუკეთესო კუტურიერებმა, რომლებსაც დიზაინერები მთელი მსოფლიოდან უყურებენ, თავიანთი კოლექციები წარადგინეს. მამაკაცური და ქალური, მსუბუქი და ბრუტალური, გამჭვირვალე და მრავალფენიანი, საზეიმო და ყოველდღიური - აქ ყველაფერი ერთმანეთში აირია. და ეს ის შემთხვევაა, როცა ყოველი ჩვენება არა მხოლოდ მოდის ჩვენებაა, არამედ სუპერ ჩვენება, სადაც ვარსკვლავები პოდიუმზე და დარბაზში დგანან, ჩაცმულობა კი კალეიდოსკოპს ჰგავს, რომელიც მხიბლავს და იპყრობს თვალს.

ფრანგები ამ ლამაზ გარდერობის ნივთს გრძელ ჯონს უწოდებენ. ფართო აბრეშუმის შარვალი შორტის ქვეშ ეცვა. ისინი თითქმის ოფისს ბავშვურად შეხებით და სრულიად არაფორმალურ იერს ანიჭებენ.

მოდის სახლის Chloè-ს კოლექციას აქვს ეგრეთ წოდებული თეთრეულის სტილის მრავალი ნაკრები: კორსეტი, ბიუსტჰალტერი, ჩემი. პაწაწინა ჟილეტი და "გაზრდილი" მამაკაცის შარვალი ელეგანტურ საზაფხულო კომპლექტს მატებს. და ფხვიერი პერანგის კაბა კარგად უხდება მკაცრ საფქვავს.

ქლოე ოსტატურად ურევს მამაკაცურს და ქალურს. ფხვიერი აბრეშუმის ბლუზა ჰალსტუხებით არის როგორც მშვილდი, ასევე ჰალსტუხი, გადახლართული "ის" და "ის". ორ ცალი შარვალი საუკეთესო ზოლებით: ორივე მხრები და წელი მკაფიოდ არის გამოკვეთილი. ყველაფერი ნაზი, გოგოური, მფრინავია.

ახალ სეზონში ქლოე ირჩევს "გემრიელ" ჩრდილებს: რძის კარამელს, მარწყვის მარშამლოუს, შვრიის ნამცხვრებს, შავ შოკოლადს. 70-იანი წლების სტილის ჯინსის ნაკრებიც კი თბილი ღია ყავისფერია, როგორც ნაყინის კონუსი.

შემოდგომის ბლუზის რამდენიმე საშუალება არსებობს პირქუშ დღეს და მოდის ჩვენება ერთ-ერთი მათგანია. მომავალი წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია არის დაპირება, რომ მზე, სითბო, საცურაო კაბები და მსუბუქი ჩინტის კაბები დაბრუნდება. ვიღაც ხომ უკვე ფიქრობს, როგორები ვიქნებით ახალ სეზონში.

კაშკაშა თეთრი უკრავს პირველ ვიოლინოზე Valentino-ს კოლექციაში. ნაკეცები და შეკრებები, მოცულობითი ღეროები და რბილი ნაკეცები ქმნის სინათლისა და ჩრდილის სკულპტურულ თამაშს. ამგვარად, მე-16 საუკუნეში მხატვრობაში სუფევდა „გრისალის“ სტილი, როდესაც საუკეთესო ჩრდილები ქმნიდნენ ფორმას.

საფუძველი აქ არის ბამბა, რომელიც თითქმის მივიწყებულია მოდის დიზაინერების მიერ და ჩვეულებრივი მამაკაცის პერანგი. ძირითადი მასალა ვალენტინოს მოდის სახლის ხელოსნების ოსტატურ ხელში, რომელიც ცნობილია თავისი მდიდრული საღამოს კაბებით, იქცევა უძველესი ქალღმერთების დახვეწილ სამოსად. თეთრი სანდლები და მძიმე ოქროს სამკაულები ავსებენ იერს, საზეიმო და ამავე დროს მყიფე.

”ჩემთვის თეთრი არ არის მხოლოდ ცარიელი ფურცელი, ეს არის ამოსავალი წერტილი, ჩვენი ოსტატების წარმოუდგენელი ტექნიკის ჩვენების შესაძლებლობა. აქ არის თეთრი პერანგი - ის, რაც ყველას შეუძლია. მაგრამ მას შეიძლება მიეცეს ახალი განზომილება და შემდეგ ნაცნობი გახდება არაჩვეულებრივი“, - თქვა დიზაინერმა პიერპაოლო პიჩოლიმ.

Valentino ანიჭებს ფერს თავის მდიდრულ თეთრს. როგორც ჩანს, ფლუორესცენტური მწვანე და ნარინჯისფერი კამათობენ, რომელია მზეზე ნათელი. ეგზოტიკური ყვავილები, უწონო ბუმბული და ოქროსფერი ნაპერწკლები.

ამ წარმოუდგენელი წარმოდგენის კულისებში სუპერმოდელი ნაომი კემპბელი თავის ახალგაზრდა კოლეგებთან ერთად ფოტოებს პოზირებს. დღეს ის არ დგას პოდიუმზე და როგორც ჩანს, ცოტა ნანობს.

"მომეწონა ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი", - თქვა სუპერმოდელმა.

ალექსანდრე მაკქუინის მოდის სახლმა ჩვენებაზე ლონდონიდან კამერული ორკესტრი ჩამოიყვანა. და ეს არ არის მხოლოდ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბრენდის შემქმნელების ახირება. სახლის წამყვანი დიზაინერი სარა ბარტონი ამბობს: დრო ძალიან სწრაფად მიედინება ამ დღეებში, ნამდვილი, ავთენტური სულ უფრო და უფრო უთმობს ადგილს ერსატს, ცოცხალი შესრულება საუნდტრეკს, ხელნაკეთი შაბლონს.

ახალი კოლექციის შესაქმნელად დიზაინერი ირლანდიაში გაემგზავრა. მისი შთაგონება იქცა გაუჩინარებული ყვავილები და მცენარეები. ახლა ისინი დაფარულია მაქმანითა და ნაქარგებით, რაც მოითხოვს ასობით საათის შრომისმოყვარეობას. ეს კაბა ფაქტიურად მოქარგული იყო Alexander McQueen-ის მოდის სახლის მთელმა პერსონალმა. ყველამ ნაკერი მაინც გააკეთა. არის ბევრი გიპური და ტყავი, ორიგინალური სამკაულები და ნამუშევარი. მოდელების ვარცხნილობებსაც კი - აფრიკული მოტივებით რთული ლენტები - ყველაფერს დრო და შრომა სჭირდება.

უახლესი გამოშვება - მდიდრული აბრეშუმის ქურთუკი - ავსებს ჩანართებს სხვა კომპლექტიდან - ამ შემოდგომა-ზამთრის სეზონის კოლექციიდან. Alexander McQueen მოდის სახლისთვის ეს ტრადიციების გაგრძელების სიმბოლოა. ჩვენთვის ეს არის გარანტია, რომ გაზაფხული აუცილებლად გამოვა ზამთრისგან.

თუ 100 წლის წინ ცდილობდით მოდების ჩვენებაზე კამერით ხელში ჩასვლას, დიდი ალბათობით ქუჩაში გაგაგდებდნენ - უახლესი კუტურიერის სიამოვნება მკაცრად იმალებოდა კონკურენტების თვალში და ფოტოგრაფებს ეჭვი ეპარებოდათ. კომერციული ჯაშუშობა“.

მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის მოდის ინდუსტრიის მუშაკს რომ ეთქვათ, რომ დღეს ეს ექსკლუზიური მაღალი ხელნაკეთობა გადაიქცევა ბრწყინვალების ცქრიალა ნაკადად, რომელიც ინსტაგრამის ლაივიდან გადმოიღვრება მრავალმილიონიანი აუდიტორიის თავებზე, ის იფიქრებდა, რომ თქვენ ფანტაზიორობთ.

ფარული შოუებიდან "მაღალი საზოგადოებისთვის" მასობრივ ხელმისაწვდომობასა და ტენდენციების დემოკრატიზაციამდე - მსოფლიო მოდაგანვითარდა საზოგადოებასთან, კულტურასთან და ტექნოლოგიასთან ერთად ბოლო 150 წლის განმავლობაში.

მოდის ჩვენება დღეს გრძელდება არა უმეტეს ათი წუთისა - და ეს საკმარისია მაყურებლის სხვა სამყაროში გადასაყვანად. თანამედროვე მოდის ჩვენება თავისი გრანდიოზული დიზაინითა და თეატრალურობით იქმნება იმისათვის, რომ ყველა დამსწრე ჩაეფლო ავტორის - მოდის დიზაინერის ხედვაში.

ყოველთვის ასე არ იყო - ადრე ეს ყველაფერი ბევრად უფრო მოკრძალებული ჩანდა. შანელის კაბების მცირე შოუები 1950-იან წლებში პარიზის სალონების ინტიმურ გარემოში არანაირად არ შეედრება კარლ ლაგერფელდის 2014 წელს Grand Palais-ში გამართულ შეფუთულ ჩვენებას.

მთავარი, რაც შეიცვალა არის მასშტაბები, კერძოდ ბიუჯეტი, წარმოება და ლოკაციები. სულ რამდენიმე ათწლეულში შოუები ფრთხილი, კერძო ღონისძიებიდან სამეფო პროპორციების გასართობ შოუში გადავიდა.

მაღალი მოდის საწყისებზე

პირველი მოდის დიზაინერი, რომელსაც გაუჩნდა იდეა ცოცხალ ადამიანებს ტანსაცმლის ჩვენების შესახებ, იყო პარიზელი ჩარლზ ფრედერიკ უორტი. 1860 წელს მან მოაწყო მოდის ჩვენება ლონგჩამპის იპოდრომზე რბოლების დროს, რითაც დაიწყო ტრადიცია, რომელიც გაგრძელდა სხვა კუტურიერების მიერ 1930-იან წლებამდე.

მიუხედავად იმისა, რომ ძნელად შეიძლება მას ჩვენება ვუწოდოთ - მოდელებმა უბრალოდ თავი გამოიჩინეს ღონისძიებაზე სოციალურ გარემოში, იდეამ თავისი წილი საჯარო გახადა.

პარიზი, ლონგშამპის იპოდრომი - 1910 წ

მე-20 საუკუნის პირველი წლები იყო მოდის „აღლუმების“ აყვავების დღე - რასაც დღეს ჩვეულებრივ შოუებს უწოდებენ. ბრიტანელი მოდის დიზაინერი ლედი დაფ-გორდონი რეგულარულად ატარებდა მოდის ჩვენებებს თავის ჰანოვერის ქუჩის სალონში და მოდელებს რომანტიკულ სახელებს უწოდებდა, რათა ღონისძიება ეგზოტიკური ყოფილიყო.

იმავდროულად, პარიზში, პოლ პუარე აწყობდა ბურთებს, სადაც სტუმრებს შეეძლოთ გამოეცადათ უჩვეულო დიზაინერული კაბები, შთაგონებული აღმოსავლური სურათებით.

პოლ პუარეს მოდელები პარიზში - 1904 წ

20-იანი წლები პარიზში მაღალი მოდურის ოქროს ხანა იყო, იმ დროის გემოვნების შემქმნელების - კოკო შანელის, მადლენ ვიონეს და ელზა სქიაპარელის ხედვის წყალობით.

პარიზის მყუდრო სალონებში გამოფენების დროს სტუმრები ადგილზე აწყობდნენ კაბების შეკვეთას, მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ კუტურიერის სანდო წარმომადგენელთან, რომელიც პასუხისმგებელია კლიენტებთან ურთიერთობის შენარჩუნებაზე.

ჩვენება ნიუ-იორკის ერთ-ერთ სალონში - 1925 წ

იმ დროს ამერიკაში, 1930-იანი წლების დიდი დეპრესიის გაჭირვების მიუხედავად, მაღალი მოდაც აყვავდა. ხოლო პირველი გასეირნება პოდიუმზე ნიუ-იორკში 1931 წელს მოაწყო ელზა სქიაპარელმა. ამ შოუში ფოტოგრაფებს არ შეუშვეს - მხატვრებმა კოლექციების ესკიზები ქაღალდზე გააკეთეს.

სქიაპარელის ჩვენების შემდეგ ევროპელი დიზაინერები მრავალი წლის განმავლობაში დომინირებდნენ ნიუ-იორკის მოდის სცენაზე. ამერიკული ნიჭის აყვავება მოხდა ტრაგიკულ ვითარებაში: მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკულმა პრესამ ვერ იმოგზაურა ევროპაში, რაც ადგილობრივ დიზაინერებს აძლევდა შესაძლებლობას ყურადღების ცენტრში მოექცნენ.

1943 წელს მოდის კრიტიკოსი ელეონორ ლამბერტი დაეხმარა პირველი ნიუ-იორკის მოდის კვირეულის ორგანიზებას. მას შემდეგ, ეს მსოფლიოში ცნობილი მოვლენა ისტორიაში მხოლოდ ერთხელ შეწყდა - 2001 წლის 11 სექტემბერს ტერაქტის დღეს, რომელიც მოხდა შოუს პირველ დღეს.

ამერიკული მოდის ერთ-ერთი პიონერი იყო მინიმალისტი ნორმან ნორელი, რომლის კაბები მოგვიანებით მერილინ მონრომ მოირგო.

ნორელი მოდელებთან ერთად 1949 წლის გაზაფხული-ზაფხულის ჩვენებაზე

Დაიწყოს ისევ

1945 წელს ომი დასრულდა და ევროპა გამოფიტული იყო. საფრანგეთი შედარებით დაუზიანებელი დარჩა ადრეული ოკუპაციის გამო, მაგრამ მოდის ინდუსტრიამ ამ ხნის განმავლობაში დიდი ზარალი განიცადა - ის უნდა აღედგინა.

ლეგენდარული კუტურიერის ნინა რიჩის ვაჟმა, რობერტმა, მოდის სახლებს შესთავაზა თავიანთი ნამუშევრების მინიატურული ვერსიები - ელეგანტური გზა წარმოადგინონ თავიანთი მიღწევები საზოგადოებაში უზარმაზარი ღირებული მასალის დახარჯვის გარეშე. ასეთი მინიატურული შოუები ცნობილი გახდა, როგორც "მოდის პატარა თეატრი" (Le Petit Théâtre de la Mode).

1945 წელს ლუვრში ლუვრში გამოიფინა 200 ერთი მესამედის ზომის მანეკენი, რომლებიც ჩაცმული იყვნენ კრისტობალ ბალენსიაგას და ჟან ლანვინის მინიატურულ სამოსში. მომდევნო წელს იგივე მანეკენები - უკვე ახალ კოლექციაში - გაიგზავნა საზღვარგარეთ, აწყობდნენ ერთგვარ ჩვენებას, პრაგმატულად მართავდნენ ბიუჯეტს.

მანეკენები 1946 წელს ნიუ-იორკში გამართული გამოფენიდან

ახალი წესები

ომამდელ წლებში მაღალი მოდურის ჩვენებები იმართებოდა ვიწრო სალონებში - იმავე ადგილას, სადაც დიზაინერის სახელოსნო იყო განთავსებული. ამავე ადგილას, შეკვეთები გაკეთდა კლიენტებისთვის, რომლებიც დაბრუნდნენ სალონში მომდევნო 6 კვირის განმავლობაში, რათა გაეკეთებინათ გაზომვები. პოდიუმამდელ წლებში აქცენტი კეთდებოდა კლიენტურაზე და არა საჯაროობაზე. მაგრამ მალე ყველაფერი შეიცვალა.

1947 წელს კრისტიან დიორმა ფოტოგრაფებს უფლება მისცა გადაეღოთ მისი პირველი დიზაინერული კოლექცია. მოდის ჟურნალის Harper's Bazaar-ის რედაქტორმა კარმელ სნოუმ ახლა უკვე ცნობილ კოლექციას „ახალი სახე“ უწოდა.

დიორის კოლექციიდან 1947 წ

კრისტიან დიორი მოდელებთან ერთად

იტალია

იტალიაში შოუები 1950-იან წლებში ფლორენციაში დაიწყო. რომის, ტურინისა და მილანის წამყვანი მოდის სახლები, მათ შორის ისეთი ბრენდები, როგორებიცაა Simonetta Visconti, Schubert და Emilio Pucci, გამოფენდნენ კოლექციებს გრანდიოზული Sala Bianca სასახლის კედლებში.

ჯოვანი ბატისტა ჯორჯინის ხელმძღვანელობით ორგანიზებული ეს შოუები იყო პარიზის მოდის სახლებთან კონკურენციის მცდელობა და ომის შემდეგ იტალიური ატელიეების ტექსტილისა და მოდის ინდუსტრიის აღდგენა.

ჩვენება, ფლორენცია - 1951 წ

იმ წლებში შოუ რეკლამირებული იყო, როგორც მოდის რედაქტორების კიდევ ერთი გაჩერება, მას შემდეგ რაც ისინი დაესწრნენ შოუებს პარიზში და მიდიოდნენ თავიანთი გემებისკენ, სახლში ამერიკაში. ამგვარად, სტუმრები მოისყიდეს ძვირადღირებულ სასტუმროებში განთავსებით და მათთვის საუკეთესო იტალიური ღვინოების დალევით, რათა შთაბეჭდილება მოეხდინათ მათზე, სანამ ისინი რედაქციაში დასხდებოდნენ და მსოფლიო საზოგადოებას აცნობებდნენ, თუ ვისი მოდის დიზაინერები იყვნენ, ბოლოს და ბოლოს, ტენდენციები ამ სეზონში. .

ჰუბერტ დე ჟივანში მსახიობ ოდრი ჰეპბერნთან ერთად

1952 წელს ჰუბერტ ჟივენშიმ წარმოადგინა თავისი პირველი კოლექცია. მისი მეგობრული ურთიერთობა ოდრი ჰეპბერნთან, რომელიც მან საბრინას როლისთვის ჩაცმული Breakfast at Tiffany's-ში, იწინასწარმეტყველა სარეკლამო ურთიერთობები მსხვილ ბრენდებსა და ცნობილ ადამიანებს შორის.

Givenchy 1970 კოლექცია პარიზში

1956 წელს კი გაბი აგიენმა, Chloé-ს ბრენდის დამფუძნებელმა, პრესა მიიწვია ლეგენდარულ Café de Flore-ში იმ დროის ყველაზე არაფორმალური შოუსთვის.

დიზაინერმა მოდელებს უბრალოდ ჩააცვა თავის კოლექციაში, საღამო კი დაწესებულებაში ერთად გაატარეს - ესაუბრებოდნენ, ესაუბრებოდნენ და სვამდნენ რედაქტორებთან და მოდის სამყაროს სხვა წარმომადგენლებთან.

საღამო კაფე დე ფლორში - 1956 წ

მზა ტანსაცმლის ზრდა

ივ სენ ლორანი მოდელებთან ერთად

მიუხედავად მაღალი მოდის პრეტენზიებისა, 60-იან წლებში სამეწარმეო დიზაინერების ჯგუფმა, რომელიც აერთიანებდა სცენაზე ახალმოსულებს (ივ სენ ლორანს) და მოდის სამყაროს ვეტერანებს (ნინა რიჩი), დაიწყო მზა ტანსაცმლის წარმოება. -ტანსაცმლის კოლექციები (ფრანგული pret-a-porter - „მზადაა ტარებისთვის“) მაღალი მოდური კოლექციის ტრადიციულ ჩვენებამდე ორი კვირით ადრე.

ასე დაიწყო მოდის დიზაინერების მიერ მასობრივი ბაზრის დაპყრობა - და ამის შემდეგ ბუტიკების ქსელის გახსნა და მასობრივი აღიარება.

60-იანი წლების სექსუალურმა რევოლუციამ სწრაფად იმოქმედა მაღალ მოდაზე - ბოლოს და ბოლოს, რა არის კონცეპტუალური შოუები, თუ არა კულტურის გადახედვა გარეგნობით? ახალი ტალღის დიზაინერები, როგორებიც არიან პიერ კარდენი და პაკო რაბანი, თამამად ჭრიდნენ კალთებს და იყენებდნენ ნათელ ფერებს ახალგაზრდა მყიდველებისთვის მოსაწონად.

ივ სენ ლორანი შოუს შემდეგ - 1963 წ

პოდიუმი წინა პლანზე მოდის

70-იანი წლები აღინიშნა თანამედროვე მოდის ეპოქაში: მზა კოლექციებმა შეცვალა მაღალი მოდა, ხოლო პოდიუმი გახდა მთავარი პლატფორმა დიზაინის იდეების გამოხატვისთვის. იმდენმა ახალგაზრდა დიზაინერმა დაიწყო პარიზში გამოჩენა, რომ მოდის ჩვენებები უკვე წელიწადში ორჯერ იმართებოდა და 1973 წელს ოფიციალურად გაიხსნა პირველი პარიზის მოდის კვირეული.

პარიზის მოდის კვირეულის მთავარი აღმოჩენები იყო იაპონელი დიზაინერი კენზო ტაკადა, სონია რიკიელი და ბრენდი Chloé, კარლ ლაგერფელდის კრეატიული ხელმძღვანელობით.

ევროპის რენესანსი

უკვე მომდევნო ათწლეულში ლონდონი გახდა შემოქმედების ცენტრი. ვივიენ ვესტვუდი მოდის სცენაზე ისტორიული ელემენტების, სექსისა და ანარქიის დამახასიათებელი შერწყმით შემოიჭრა. მისი თაყვანისმცემლების ურდოები თანაბრად იყვნენ როგორც პანკ როკის, ასევე მისი ტანსაცმლის მოყვარულები. ვესტვუდის ჩვენებებმა დაარღვია ყველა წესი, უპატივცემულო იყო „კარგი“ მოდის კანონების მიმართ და პოპულარობისა და პროტესტის ელემენტი შემოიტანა მოდის სამყაროში.

ლონდონის მოდის კვირეულის პირველი ჩვენება - 1984 წ

ვივიენ ვესტვუდი

ლონდონი პრესისა და მყიდველების კერად იქცა, რომლებიც სასოწარკვეთილნი მისდევდნენ შემდეგ დიდ ჰიტს.

სხვა საპროტესტო დიზაინერებმა, რომლებმაც გადახედეს მოდის ჩვენების იდეას, ცდილობდნენ ასაფრენი ბილიკის დივერსიფიკაციას ახალი ეთნიკურობის, სქესის, ასაკისა და მოდელების ზომის შემოღებით.

სუპერმოდელების ეპოქა

ყოველი ათწლეულის განმავლობაში მოდის ისტორია განიცდიდა მნიშვნელოვან კონცეპტუალურ შემობრუნებას, პერსპექტივის ცვლილებას.

60-იანი წლები იყო ინოვაციების ეპოქა პრეზენტაციისა და კონკურენციის სფეროში ევროპის წამყვან მოდის სახლებს შორის. 70-იანი წლები იყო მზა ტანსაცმლისა და მორალის შეცვლის საუკუნე. 80-იანი წლები განასახიერა ინოვაცია, პროტესტი და გაახალგაზრდავება მოდის დიზაინერების გაჩენით ევროპისა და ამერიკიდან.

90-იან წლებში - მასობრივი კომუნიკაციების, სიპრიალის და ტელევიზიის დაბადების ეპოქაში - მთელი ყურადღება დიზაინერებიდან სუპერმოდელებზე გადავიდა. სწორედ ისინი გახდნენ ამ თაობის ვარსკვლავები, მოიპოვეს უპრეცედენტო პოპულარობა - პოპულარობით ისინი შედარებული იყვნენ როკ ვარსკვლავებთან და წამყვანმა მოდის სახლებმა დახარჯეს ქონება მათი კოლექციების ჩვენებებში მონაწილეობის მისაღებად.

გუჩიმ, ტომ ფორდის ხელმძღვანელობით, ამ დროის ტონს ახალი სტანდარტი დაუწესა - აქ გადამწყვეტი როლი სექსმა, სტატუსმა და გლამურმა ითამაშა. თითოეულ მოდელზე ყურადღების ცენტრში მოექცა მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობების ხაზგასმა, ხოლო ტანსაცმლის შემდეგ შემდეგი საკვანძო ელემენტი იყო ჩანთა, როგორც სტატუსის სიმბოლო.

მოდის თეატრი

Louis Vuitton 2017 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციის ჩვენება, რიო დე ჟანეირო

როდესაც ჩანს, რომ ხალხზე შთაბეჭდილების მოხდენის ყველა გზა ამოწურულია, ყოველთვის არის ერთი მეამბოხე მზად, რომ კვლავ ააფეთქოს და ახალი ტენდენცია დაიწყოს.

90-იან წლებში ბელგიელი დიზაინერი მარტინ მარგიელა გახდა ასეთი ადამიანი - მან მთლიანად დაარღვია შოუების გამართვის დადგენილი წესები, რომლებიც იმ დროს იმართებოდა სპეციალურად აღჭურვილ დარბაზებში, მუზეუმებსა და შოუებისთვის დაქირავებულ თეატრალურ შენობებში. მისი შემდეგი კოლექციისთვის მან უბრალოდ მიიყვანა სტუმრები პარიზის გარეუბანში მდებარე საცხოვრებელ უბანში, სადაც მან მოაწყო ექსპრომტი შოუ ზუსტად საბავშვო მოედნის შუაგულში - არა პოდიუმები, არც ადგილები - დაპატიჟა იქ ბავშვებთან ერთად ადგილობრივი ოჯახები.

მაგრამ ნამდვილი შემობრუნება იყო 1996 წლის ალექსანდრე მაკქუინის შოუ. ბრიტანელმა ექსცენტრიკმა მიტოვებულ ეკლესიაში შოუ გამართა და თავის კოლექციას "დანტე" უწოდა. იმ მომენტიდან დაიწყო მოდის ჩვენებების შედარება თეატრალურობის თვალსაზრისით და ლოკაცია ისეთივე მნიშვნელოვანი გახდა, როგორც თავად ტანსაცმელი.

Alexander McQueen 1998 შოუ ლონდონში

Ციფრული ერა

ტექნოლოგიამ ყველაზე დიდი ცვლილება მოახდინა მოდის შოუების ორგანიზებაში, თუმცა ზოგჯერ კონსერვატიული მოდის ინდუსტრია ფაქტიურად ყურებით უნდა ჩაეშვა ციფრულ ეპოქაში. პირველი, ვინც თავისი კოლექცია ინტერნეტში წარადგინა, იყო ავსტრიელი დიზაინერი ჰელმუტ ლანგი 1998 წელს.

„მე მივხვდი, რომ ინტერნეტი გახდებოდა რაღაც ბევრად უფრო დიდი, ვიდრე ჩვენ წარმოვიდგენდით და ვფიქრობდი, რომ კარგი იქნებოდა ამის გათვალისწინება და სტანდარტების გამოწვევა მაშინაც კი. გარდა ამისა, ეს იყო შესანიშნავი გზა, რათა ჩემი ნამუშევარი მასობრივი აუდიტორიისთვის ახალი გზით მიმეტანა. ”

Instagram დღეს გახდა მთავარი პლატფორმა, რომელსაც მოდის ინდუსტრია ეყრდნობა. ექსტრავაგანტული სამდღიანი საკრუიზო გემებითაც კი, რომელსაც მოდის სახლები აწყობენ მათთვის, ვინც ყიდულობს კერძო შოუს ბილეთებს, არის დახვეწილი სარეკლამო კამპანიები, რომლებიც შექმნილია ინსტაგრამის ღონისძიების მაქსიმალურად გაშუქების მიზნით.

2017 წელს Louis Vuitton-მა სტუმრები ლაინერით წაიყვანა რიო-დე-ჟანეიროში, ჩასვლისთანავე აჩვენა თავისი გრანდიოზული კოლექცია ხელოვნების მუზეუმისკენ მიმავალ კიბეზე, წელს კი მნახველები ოკეანის გადაღმა გადაიყვანა ტოკიოში. ეს მოგზაურობები შექმნილია ინსტაგრამზე ტალღების გასაკეთებლად. ტანსაცმელი თითქმის შეუსაბამოა.

მოდის სამყარო ნამდვილად გახდა უფრო კომერციული, ცივსისხლიანი ადგილი, სადაც კონკურენცია ანადგურებს სუსტებს, ხოლო ჩვეულებრივ მოდელებს, რომლებსაც არ აქვთ გავლენიანი მოდის დიზაინერების ყურადღების მიქცევა, 30 წლის ასაკში ინდუსტრია ღეჭავს და აფურთხებს.

მაგრამ ამან არ გახადა მოდა ნაკლებად ექსტრავაგანტული. შოუების სტრიმინგთან და ინსტაგრამის გაუთავებელ შესაძლებლობებთან ერთად, შოუს მასშტაბები მხოლოდ ყოველწლიურად იზრდება და თავად შოუები ახლა ყველასთვის ხელმისაწვდომია.

ასე გავიდა მოდა, კულტურის ერთ-ერთი ყველაზე საიდუმლო და მიუწვდომელი სფერო, პარიზის დახურული სალონებიდან თქვენი სმარტფონის ეკრანამდე.