Батьком дефіле часто називають Чарльза Фредеріка Уорта, французького кутюр'є, що народився в Англії, одного з головних дизайнерів позаминулого століття, що стояв серед основоположників Haute Couture. У 1860-х Уорт придумав те, що після здійснило революцію в модній індустрії: замість демонстрації одягу на ескізах або на манекенах, як це було раніше, він для показу нарядів клієнткам ательє одягнув у свої твори справжніх живих жінок. Дебютувала перед публікою в костюмах дизайнера його дружина, Марі-Августіна Берне, яку зараз називають першою манекенницею. Однак, незважаючи на численні заслуги перед світом моди, покази Уорта, строго кажучи, дефіле назвати не можна було. Справа в тому, що перші у світі покази проходили у спеціально обладнаній маленькій кімнатці при ательє: клієнт сидів, моделі виходили та вставали перед ним. Слово ж défilé (у перекладі з французької «вузький прохід між деякими перешкодами») у позначенні показів мод стало вживатися пізніше, зі зміною «ландшафту» та декорацій.
Показ мод в ательє Чарльза Фредеріка Уорта
Перші шоу, концепція яких близька до сучасних демонстрацій мод, вигадала влаштовувати модельєр із Великобританії Люсіль - це було на початку XX століття. Люсіль багато в чому була першопрохідником: саме вона, наприклад, запропонувала змінити жіночі корсети на зручнішу білизну, що чимось нагадує бюстгальтери, і придумала спідниці з розрізом. До демонстрації своїх моделей Люсіль теж підійшла неординарним чином. По-перше, приміщення для показів стало досить великим: тепер воно було розділене на місця для глядачів і подібність сцени, якою проходили манекенниці, також моди демонструвалися на відкритому повітрі. По-друге, покази йшли під музику та завершувалися невеликим фуршетом, що робило їх схожими на сценічне шоу та вечірку разом узяті. По-третє, ці шоу значно публічніші заходи, ніж раніше: перед початком кожного для гостей друкувалися запрошення.
Фото: ifwartistsblog.wordpress.com
Показ мод Люсіль
На початку ХХ століття популярність подібних способів демонстрації мод почала збільшуватися. Ще одним першопрохідцем в організації дефіле вважається великий француз Поль Пуаре. Його модні шоу ставали часом справжніми виставами, багато в чому схожими на нинішні пишні дефіле. У великій залі вони збирали безліч гостей, за сценою організовувалися спеціальні «гримерки», прабатьки нинішнього бекстейджу, а потім організовувалися вечірки на кшталт сучасних афтапаті. Але, так чи інакше, всі ці покази носили в першу чергу інформаційний характер: вони були покликані в першу чергу не здивувати і розважити гостей, а дати їм можливість вибрати моделі одягу, що сподобалися, щоб після їх придбати.
Показ мод Поля Пуаре
Першу ж прогулянку моделей подіумом у сучасному його вигляді - сцени у формі довгої «мови» - влаштувала в Нью-Йорку в 1931 році французький модельєр (за народженням - італійська аристократка), творець поняття «прет-а-порте» Ельза Скіапареллі. Очевидно, саме любительку руйнування стереотипів Скіапареллі варто вважати «матір'ю» дефіле в сучасному розумінні цього слова – саме на її показах демонстрація мод набула театралізованого характеру, отримавши ознаки дивовижного, часом – сюрреалістичного шоу.
Моделі Скіапареллі на показі
Як з'явилися Тижні моди
Усю першу половину ХХ століття покази мод з однаковою популярністю проходили по обидва боки Атлантики, причому на модній сцені Нью-Йорка частіше домінували не американські, а європейські (насамперед - французькі) дизайнери. Однак із початком Другої світової ситуація змінилася - так сталося, що саме війна започаткувала явище, нині безпрецедентне за значенням для всього модного світу, Тижням моди. 1940-го, коли Німеччина окупувала Францію, Париж фактично виявився закритим, і світ американської моди залишився без значного впливу Європи. У 1943 році відомий американський публіцист Елеонора Ламберт зібрала в Нью-Йорку модельєрів та дизайнерів із США, щоб провести «Прес-Тиждень». Редактори журналів, які пишуть про моду, нарешті змогли оцінити американський стиль, а світ отримав перший Тиждень моди - поки що неофіційний, проте заклав принципи такого заходу як такого.
Другим містом, у якому пройшов Тиждень моди, став Париж – сталося це у 1973 році. Далі естафету прийняв Мілан (1979). Четвертим став Лондон – перший Тиждень моди пройшов тут у 1984 році. Перший же офіційний нью-йоркський Тиждень моди відбувся лише 1993-го, проте саме це місто вважається «прародителем» шоу.
Модний «Прес-Тиждень» у Нью-Йорку, 1943 рік
Тижня моди сьогодні
На сьогоднішній день Нью-Йорк, Лондон, Мілан і Париж становлять «велику четвірку» міст, де двічі на рік проводяться так звані обов'язкові Тижні моди (Fashion Week, скорочено FW). Жіночі покази проходять саме у зазначеній послідовності та загалом тривають близько місяця, стартують у лютому та вересні. Ці Тижні ще називають Ready-to-wear (абревіатура RTW, у перекладі – готове плаття) або prêt-à-porter (прет-а-порте). Кожен з тижнів «великої четвірки» в першу чергу показує колекції місцевих дизайнерів (наприклад, лондонська – британських, міланська – італійських тощо), але це необов'язково. Головне - відсутність повторень: ту саму колекцію модельєр не може показати на двох тижнях одного сезону і взагалі двічі.
Фото: blackfilmcenterarchive.wordpress.com
Перший Тиждень моди в Парижі, 1973
Чоловічі колекції представляють у вересні і з середини червня до середини липня: починається все з Тижня моди в Лондоні, потім покази проходять у Мілані, Парижі та Нью-Йорку. «Додаткові» Тижні моди проводять різні великі міста та столиці світу – Австралія, Бангалор, Маніла, Джакарта, Берлін, Бангкок, Барселона, Сеул, Токіо, Сан-Паулу, Лос-Анджелес, Лодзь, Гонконг, Буенос-Айрес, Сінгапур, Торонто , Мадрид, Москва, Київ і так далі. Є також Тижні Високої моди, брати участь у яких запрошуються лише певні Будинки високої моди (у тому числі Chanel, Versace, Valentino, Dior, Givenchy, Gaultier, Lacroix – досить вузьке коло, до якого, втім, іноді запрошують нових учасників). Вони проходять кожні півроку в Парижі (січень та липень) і демонструють глядачам особливо екстравагантні витвори великих модельєрів. Також існують щорічні Тижні весільної моди, Тижні пляжної або купальної моди, міжсезонні, дитячі, ювелірні Тижні.
Фото: savagebeauty.alexandermcqueen.com
Показ Олександра Маккуїна, який здивував публіку в 2009-му на Тижні моди в Парижі, став останньою роботою модельєра
Кожне таке шоу – насамперед це стосується обов'язкових Тижень «великої четвірки» – стає великою подією для міста, яке його приймає. Покази збирають величезну кількість гостей - серед них власники франчайзингових бутіків з усього світу, VIP-клієнти, селебріті та обов'язково - модна преса та фотографи. Потрапити на шоу може і «простий смертний» – якщо він готовий викласти за квиток круглу суму (до сотень тисяч доларів). Покази Тижня відбуваються на одному або кількох подіумах. Моделі під музику дефілюють подіумом, демонструючи вбрання від дизайнера. Наприкінці кожного до глядачів шоу виходить автор колекції та всі моделі, що взяли участь у показі. Покази транслюються телеканалами та онлайн у режимі живого часу, при цьому глядачі бачать також «бекстейдж», тобто те, що відбувається за сценою: саме там часто журналісти «відловлюють» моделей та модельєрів, щоб узяти у них інтерв'ю.
У 2014-му Карл Лагерфельд та Chanel влаштували показ у супермаркеті, запросивши до участі у дійстві Ріанну
Колекції весна-літо (Spring-Summer, скорочено SS) показують восени попереднього року; покази осінньо-зимових колекцій (Fall-Winter або Autumn-Winter, скорочено AW або FW) відбуваються з лютого до березня. Така «відкладеність» показів потрібна насамперед для зручності баєрів, яким необхідно встигнути сформувати списки закупівлі та привезти колекції до магазинів до початку сезону. Але нещодавно, у 2016 році, у цій тенденції намітився «злам» у вигляді нової системи See now – Buy now («Побачив – Купив»). Деякі модні будинки (наприклад, Burberry та Tom Ford) почали демонструвати колекції, які одразу з'являються в магазинах марки по всьому світу. Однак поки що традиція «завчасних» показів значно сильніша за нову систему, і про модні тенденції нового сезону ми можемо дізнатися значно раніше за час його наступу.
Днями завершилися Тижні моди. Цього року вітчизняні дизайнери постаралися на славу та створили колекції (весна-літо 2015), які анітрохи не поступаються творчості всесвітньо відомих кутюр'є. Кожен намагався уявити досвідченій публіці не лише щось нове, а й не змінити свого фірмового стилю. Сьогодні ми розглянемо найкращі колекції Російського тижня моди та Тижня моди у Москві.
Кожен показ цього дизайнера схожий на ілюстрації до казок, але свою весняно-літню колекцію Альона Ахмадулліна вирішила зробити більш земною, надихнувшись легкістю, кольором та квітами. Гвоздики, маки, будяки, кульбаба, герань та інші квіти, зображені на сукнях і блузках, покликані показати, що краса знаходиться навколо нас, це не щось далеке. Вбрання в стилі спорт-шик та ар-деко неодмінно сподобаються модницям, які вже замислюються про літо. В одних нарядах вони зможуть відвідати пляжну вечірку, в інших з'явитися на званому вечорі. Не менш яскравою деталлю колекції стали аксесуари - клатчі та сумки, прикрашені довгою бахромою, допоможуть доповнити ваш образ.
Виконані в пастельній гамі комплекти та сукні не лише красиво відбивають обрану тему, але й дуже актуальні.
Юдашкін також надихнувся квітами, проте за основу він брав не квіти як такі (хоча вони стали окрасою не лише залу, де проходив показ, а й більшості суконь), а шедеври ландшафтного дизайну, французькі сади. Ідеї, які Валентин черпав у цьому мистецтві, відобразились у лініях силуету та декоративних деталях. Виконані в пастельній гамі комплекти та сукні не лише красиво відбивають обрану тему, але й дуже актуальні. На подіумі можна було побачити як напівспортивні моделі, так і вбрання у стилі casual. Ну а закривали показ, як завжди, неймовірні вбрання, і нехай не стільки носибельні, скільки вражаючі своєю красою та оздобленням.
Колекція Олександра Арутюнова стала чи не найкращою на цих Тижнях моди. Незважаючи на те, що модельєр взяв за основу флористичну тему, що вже полюбилася, цього року у вигляді квітів маку, додавши трохи іронії (за неї відповідали кокетливі бантики, прикрашені стеклярусом і лаконічні та стильні рюкзаки-банти), він створив елегантну, гідну не тільки наших, але і світових тижнів моди колекції. Свою героїню Арутюнов одягнув у чорні, червоні, білі сукні, витончено розшиті стеблами та квітками маків. У колекцію увійшли вечірні вбрання, комплекти зі брюками та спідницями і навіть моделі у стилі casual.
Дивлячись на колекцію російського бренду Pirosmani на чолі з дизайнером Євгенією Малигіною, можна згадати найкращі колекції Готьє та Вів'єн Вествуд. Причому дизайнерів Pirosmani в жодному разі не можна запідозрити в плагіаті — навпаки, хочеться подякувати за те, що вони не побоялися і створили вбрання в такому непопулярному стилі гранж. Зухвалі моделі припадуть до смаку далеко не всім, проте стилістика витримана ідеально — трохи скандальності та трохи шарму. Злегка недбалі комплекти та сукні з глибоким декольте при найближчому розгляді легко піддаються адаптації для звичайного життя.
Від Олександра Терехова ніхто не очікував такого дефіле, і завдяки цьому воно здалося ще цікавішим. Замість усім вже звичних шикарних суконь, до яких не причепишся, модельєр представив дуже «дівочкову» позитивну колекцію. Паєтки, веселі принти «повітряні кульки», кольорове хутро та металізовані тканини склалися в образ сучасної Барбі, що подорослішала. Колекцію можна назвати яскравою, а також дуже практичною та носибельною – всі речі адаптовані для повсякденного життя, а в деяких можна вирушити до офісу. Дуже приємно, що серйозні дизайнери, від яких чекають чогось певного, дозволяють собі трошки похуліганити.
А ось Вікторія Андріанова презентувала колекцію, натхненну великим містом. Суворість, простота ліній та колірні рішення можуть навіть чимось нагадати вбрання героїнь утопічних фільмів на кшталт «Еквілібріума» чи «Посвячений», проте насправді все дуже просто. Складносурядність комплектів була досягнута за допомогою безлічі шарів і додаткових візуальних ефектів (зачіски та прозорі окуляри). Кожна модель окремо і в поєднанні з простими базовими речами з легкістю може стати однією з найулюбленіших у вашому гардеробі, а більшість модниць з радістю будуть носити запропоновані образи без змін.
Потьомкіна запропонувала вечірні та коктейльні сукні, які напевно припадуть до смаку витонченим натурам.
Модельєр-початківець Белла Потьомкіна на чолі однойменного бренду продовжує пропагувати серед вітчизняних модниць ніжність і жіночність. Романтичні сукні-максі, кокетливі міні, комплекти блузка-спідниця і драматичні вбрання, прикрашені логотипом бренду — камеєю, дизайнер вирішила пофарбувати в чорні, білі та пастельно-рожеві кольори. Відійшовши від яскравого стилю а-ля рус, Потьомкіна запропонувала вечірні та коктейльні сукні, які напевно припадуть до смаку витонченим натурам.
Антон Галецький завжди був цікавий тим, що легко вибирав складні і навіть скандальні теми для своїх колекцій. Його останні витвори — не винятки. При створенні нових моделей Антон надихався суперечливим і найчастіше не дуже приємним періодом 90-х у Росії. Взявши за основу образ гопника, який став уже легендарним, а також надмірне поклоніння брендам та моді, він створив дуже динамічну та іронічну колекцію, яка, незважаючи на те, що висміює наш спосіб життя тих років, дуже актуальна завдяки новій хвилі ностальгії на той час. . За сміливість та самоіронію Галецькому варто навіть поаплодувати.
Виявляється, модні дизайнери не лише трудяться, але вміють і вільний від роботи час провести з користю. Так, наприклад, Даша Гаузер, надивившись мультфільмів про смішні пінгвіни з Мадагаскару, напередодні виходу повнометражної анімації про пернатий загін представила свою колекцію в стилістиці головних героїв. У звичне поєднання чорного і білого Гаузер додала трохи гумору і (зовсім крапельку) своєї улюбленої геометрії, тому колекція сподобається дуже багатьом. На подіумі були представлені і комплекти, в яких можна спокійно вирушити на роботу, та вбрання для вечірніх виходів.
Естер Абнер, як і багато дизайнерів цього року, черпала натхнення у квітах. Модельєр зупинила свій вибір на весільних букетах — посилання на цей образ лягли в основу практично кожного вбрання. Однією з оригінальних ідей колекції була задумка показати заховані під тканиною каркаси та криноліни, які обрамляють тіла моделей, оповиті шифоном, сіткою та органзою. Колекція вийшла фантазійнішою, ніж адаптованою для життя, але на те й існують покази мод, щоб влаштовувати на них шоу.
Французи виявилися найпрагматичнішими та показали колекції, які легко підлаштовуються під наші будні. Розповідаємо, що найцікавіше пропонує модна столиця і які аксесуари найкраще доповнять наш осінньо-зимовий гардероб.
Paco Rabanne, Valentino, Talbot Runhof, CelineНайяскравішою подією минулого тижня моди в Парижі, звичайно, став показ Chanel із новим креативним директором Віржині Віар, яка раніше виконувала обов'язки правої руки покійного Карла Лагерфельда ( Читайте також: Хто така Віржині Віар і чому їй довірили змінити Карла Лагерфельда в Chanel) На подіумі бренд представив останню (і, без сумніву, найкультовішу) колекцію, розроблену модельєром, який пішов із життя 19 лютого.
Незважаючи на сумне завершення сезону, модний марафон пройшов легко та без заминок. Французький тиждень вийшов практичним, «носибельним» і витонченим – дається взнаки глобальне повернення канонічної елегантності, яка нарешті витіснила гіпертрофовані худі та ugly-кросовки. Напрямків, як завжди, маса – ми ж ділимося 10 головними трендами з французької столиці, на які варто звернути увагу вже зараз.
Відтінки лави
Грати з вогнем у новому сезоні ми будемо у прямому значенні слова. Саме в цій стихії – ідеальні поєднання кольорів для осені та зими 2019. Законодавцем тренду став Дріс Ван Нотен, який показав укорочену шубу та кілька хутряних сумок у лавових відтінках. Криваво-червоний, що переходить у вогненно-рудий і сліпучий жовтий - погодьтеся, виглядає і справді зачаровує.
Ultraviolet, який був кольором 2018 року за версією Pantone, з рахунків списувати рано: що б не говорили експерти Інституту і хоч би як привабливий був новий герой року – «живий корал», а монохромні образи в насиченому фіолетовому кольорі завжди виглядають цікаво, яскраво та виграшно. Найтрендовіші поєднання сезону – експерименти з комбінацією відтінків однієї палітри, але різної насиченості: поєднуємо в одному образі фіалковий, лавандовий, ожиновий та аметистовий.
Кумедний модний збіг стався у колишніх колег по бренду П'єрпаоло Піччолі та Марії Грації Кьюрі: обидва італійські дизайнери показали схожі фасони головних уборів, які в народі часто називають «капелюшами-відрами» – своєрідний гібрид звичної нам панами, але зі збільшеною тулією. Найтрендовіші поєднання з романтичними сукнями дивимося у Valentino, а ретро-моделі, що нагадують модель клош, варто пошукати у Nina Ricci.
Тренди з вулиць дизайнери запозичують часто: така доля спіткала і косинки - аксесуар, який явно знайомий усім з дитинства. Незважаючи на те, що такі любили і Грейс Келлі, і Джекі Кеннеді, нова хвиля популярності наздогнала косинки завдяки реперам – A$AP Rocky приміряв головний убір навіть на килимовій доріжці. Зараз на паризьких подіумах можна знайти шовкові косинки з яскравим принтом або однотонні із замші та шкіри – вибирайте на свій смак.
Хутро, що імітує натуральне
Шуб в осінньо-зимовому сезоні завжди показують багато. У майбутньому одними з найактуальніших стануть пальто з хутра, яке повністю нагадує натуральне. Незважаючи на те, що індустрія моди активно відмовляється від справжніх соболів та норок, виглядають ультрамодні еко-варіанти цілком природно – такі показала навіть головний борець за порятунок навколишнього середовища Стелла Маккартні, у твердій еко-позиції якої сумніватися точно не доводиться. Орієнтири для нового сезону шукаємо у фільмі «Той, хто вижив» та образі Леонардо ДіКапріо. Величезна, тепла і трохи безглузда шуба врятує нас у холоди і легко замінить морозостійкий пуховик-ковдру.
Майстерністю колажування у новому сезоні опанував П'єрпаоло Піччолі та його креативна команда – у колекції Valentino шукаємо фантазійні принти, створені із флоральних візерунків та зображень скульптур. Психоделікою захопилися Maison Margiela, а барвисті акварельні сюжети можна знайти у нового креативного директора Lanvin Бруно Сіалеллі.
Широкі плечі
Щосезонні метаморфози найчастіше стосуються саме лінії плечей: дизайнери останні роки працюють виключно на їх збільшення, активно надихаючись 80-ми. У новому сезоні плечі, швидше, не похилі, а гострокутні і жорсткі, що виходять за межі всіх можливих уявлень про гіпероб'єми. Такі варіанти жакетів та пальто показали Saint Laurent, Acne Studios та Balmain, а Клер Уайт Келлер у Givenchy йде іншим шляхом і робить декоративний рядок по лінії плеча, щоб ще раз наголосити на їх масштабах. Celine, Altuzarra, Elie Saab, Isabel Marant
Тут бренди пропонують нам найширший розкид варіантів: якими будуть ваші ідеальні довгі чоботи для нового сезону - ботфорти з лакованої шкіри або кольорові чоботи-труби - значення не має. До того ж, можна комбінувати їх як із міні-спідницями, так і заправляти об'ємні штани у взуття з вільною халявою.
Ще один вінтажний аксесуар і незаперечний тренд нового сезону - довгі рукавички з матової або лакованої шкіри, які можуть стати головним акцентом у вашому образі. Комбінуємо з шовковими косинками, як це робили ікони XX століття Елізабет Тейлор, Одрі Хепберн і Грейс Келлі, або розпарюємо аксесуар і носимо тільки одну рукавичку, як це робить Меланія Трамп (
У Парижі найкращі кутюр'є, на яких дорівнюють дизайнери у всьому світі, представили свої колекції. Чоловіче та жіноче, легке та брутальне, напівпрозоре та багатошарове, урочисте та буденне – тут змішалося все. І це той випадок, коли кожен показ не просто дефіле, а супершоу, де зірки на подіумі та в залі, а вбрання наче калейдоскоп, який зачаровує та притягує погляди.
Цю милу деталь гардеробу французи називають кальсонами. Широкі шовкові штанці, одягнені під шорти. Майже офісний лук вони роблять по-дитячому зворушливим і зовсім неформальним.
У колекції модного будинку Chloè є багато комплектів так званого стилю для білизни: корсети, бюстьє, нижні сорочки. Крихітна сорочка і «дорослі» чоловічі штани складаються в елегантний літній комплект. А вільна сукня-сорочка відмінно поєднується із суворими гриндерсами.
Chloè віртуозно змішує чоловіче та жіноче. Вільна шовкова блузка із зав'язками – це і бант, і краватка, переплетені «він» та «вона». Брючна двійка в найтоншу смужку: чітко позначені плечі і талія. Все ніжне, дівоче, що летить.
У новому сезоні Chloè вибирає «смачні» відтінки: молочна карамель, полунична пастила, вівсяне печиво, гіркий шоколад. Навіть джинсовий комплект у стилі 70-х теплого світло-коричневого кольору, як вафельний стаканчик із вершковим морозивом.
Є кілька коштів у похмурий день від осінньої хандри, і модний показ – один із них. Весняно-літня колекція наступного року як обіцянка, що повернуться і сонце, і тепло, і сарафани, і легкі ситці. Адже вже хтось думає, як ми виглядатимемо у новому сезоні.
Сліпучий білий грає першу скрипку в Valentino колекції. Складки та складання, об'ємні волани та м'яке пліссе створюють скульптурну гру світла та тіні. Так у XVI столітті у живопису царював стиль «гризайль», коли найтонші відтінки творили форму.
За основу тут взято бавовну, майже забуту модними дизайнерами, і звичайну чоловічу сорочку. Базовий матеріал у майстерних руках майстрів модного будинку Valentino, знаменитого своїми розкішними вечірніми сукнями, перетворюється на вишукані вбрання античних богинь. Білі сандалії, важка золота біжутерія завершують образ, урочистий та тендітний одночасно.
«Для мене білий колір – це не просто чистий лист, це відправна точка, можливість показати неймовірну техніку наших майстрів. Ось біла сорочка – річ, яку може мати кожен. Але їй можна дати новий вимір і тоді звичне стане незвичайним», - сказав дизайнер П'єрпаоло Піччолі.
У свій розкішний білий Valentino додає кольору. Флуоресцентний зелений і помаранчевий немов сперечаються, хто з них яскравіший за сонце. Екзотичні квіти, невагоме пір'я та золоті блискітки.
За лаштунками цієї неймовірної вистави супермодель Наомі Кемпбелл фотографується з юними колегами. Сьогодні вона не на подіумі і, здається, трохи шкодує.
"Мені все сподобалося, абсолютно все", - сказав супермодель.
Модний будинок Alexander McQueen привіз на показ камерний оркестр із Лондона. І це не просто забаганка творців однієї з найвідоміших марок. Ведучий дизайнер Будинку Сара Бартон каже: час нині тече занадто швидко, справжнє, справжнє дедалі частіше поступається місцем ерзацу, живе виконання – фонограмі, ручна робота – шаблону.
Для створення нової колекції дизайнерка вирушила до Ірландії. Зниклі квіти та рослини стали її натхненням. Тепер вони у мереживі та вишивці, на яку потрібні сотні годин кропіткої роботи. Ось цю сукню вишивав буквально весь персонал модного будинку Alexander McQueen. Кожен зробив хоча б стежкою. Тут багато гіпюру та шкіри, оригінальних прикрас та тонкої штучної роботи. Навіть зачіски моделей - вигадливі кіски з африканськими мотивами - все це потребує часу та праці.
Останній вихід - розкішний шовковий жакет - доповнений вставками з іншого комплекту - колекції цього, осінньо-зимового сезону. Для модного будинку Alexander McQueen це символ продовження традицій. Для нас – запевнення, що із зими неодмінно проросте весна.
Якщо ви спробували б проникнути на модний показ з камерою в руках 100 років тому, вас, швидше за все, викинули на вулицю - останні вишукування кутюр'є суворо ховалися від очей конкурентів, а фотографів підозрювали в «комерційному шпигунстві».
Скажи ви працівнику модної індустрії першої половини XX століття, що сьогодні це ексклюзивне високе ремесло перетвориться на потік глянцю, що іскриться, що ллється з інстаграма в прямому ефірі на голови багатомільйонної аудиторії, - він подумав би, що ви фантазуєте.
Від прихованих показів для «високого суспільства» до масової доступності та демократизації трендів – світ модиеволюціонував разом із суспільством, культурою та технологіями протягом останніх 150 років.
Показ мод сьогодні триває не більше десяти хвилин - і цього достатньо, щоб перенести глядача в інший світ. Сучасне модне шоу з його грандіозним оформленням та театральністю створено для того, щоб з головою занурити всіх присутніх у бачення автора – модельєра.
Так було не завжди - раніше все це виглядало набагато скромніше. Маленькі покази суконь від Шанель в інтимній обстановці паризьких салонів у 1950-х ніяк не порівняти із заповненим шоу Карла Лагерфельда в Гран-Палі в 2014 році.
Головне, що змінилося, – це масштаб, а саме бюджет, виробництво та локації. Буквально за кілька десятків років покази пройшли шлях від стриманого приватного заходу до розважального шоу королівського розмаху.
Біля витоків високої моди
Першим модельєром, кому спала на думку ідея показувати вбрання на живих людях, був парижанин Чарльз Фредерік Уорт. В 1860 він організував показ мод під час стрибків на іподромі Лоншан, заклавши тим самим традицію, яку продовжували інші кутюр'є аж до 1930-х років.
Хоча це і складно назвати показом - моделі просто красувалися на заході у світській обстановці, задум приносив свою частку публічності.
Париж, іподром Лоншан - 1910 рік
Ранні роки ХХ століття стали часом розквіту модних «парадів» - те, що сьогодні прийнято називати показами. Британський модельєр Леді Дафф-Гордон проводила регулярні покази у своєму салоні на Ганновер-стріт, називаючи своїх моделей романтичними іменами, щоб зробити атмосферу заходу екзотичною.
Тим часом у Парижі Пол Пуаре інсценував бали, на яких гості могли приміряти незвичайні сукні дизайнера, натхненні східними образами.
Моделі Пола Пуаре в Парижі - 1904 рік
20-ті роки були золотим віком високої моди в Парижі завдяки баченню законодавців смаку того часу - Коко Шанель, Мадлен Віонне та Ельзи Скіапареллі.
Під час показів у затишних салонах Парижа гості на місці розміщували замовлення на сукні, ведучи переговори з довіреною особою кутюр'є, відповідальною за підтримання відносин із клієнтами
Показ в одному із салонів Нью-Йорка - 1925 рік
На той час в Америці, незважаючи на тягар Великої депресії 30-х років, висока мода також процвітала. А першу прогулянку подіумом у Нью-Йорку в 1931 році влаштувала Ельза Скіапареллі. Фотографів цього показу не пустили - художники робили ескізи колекцій на папері.
Починаючи з показу Скіапареллі, на модній сцені Нью-Йорка багато років домінували дизайнери з Європи. Розквіт американського таланту стався за трагічних обставин: під час Другої світової війни представники американської преси не могли подорожувати до Європи - таким чином місцеві дизайнери мали шанс потрапити до центру уваги.
1943 року модний критик Елеанор Ламберт допомогла організувати перший тиждень моди в Нью-Йорку. З того часу цей всесвітньо відомий захід перервався лише один раз в історії - у день терористичної атаки 11 вересня 2001 року, яка припала на перший день показу.
Одним із першопрохідників американської моди був мінімаліст Норман Норелл, чиї сукні пізніше носила Мерілін Монро
Норелл з моделями на показі весна-літо 1949 року
Почати заново
1945 року війна скінчилася, і Європа була виснажена. Франція внаслідок ранньої окупації залишилася відносно неушкодженою, але індустрія моди за цей час зазнала величезних втрат - її потрібно було відновлювати.
Син легендарного кутюр'є Ніни Річчі, Роберт, запропонував модним будинкам робити мініатюрні версії своїх робіт – такий елегантний спосіб представити публіці свої здобутки, не витрачаючи при цьому величезну кількість цінного матеріалу. Такі мініатюрні покази стали відомі як маленький театр моди (Le Petit Théâtre de la Mode).
У 1945 році 200 манекенів в одну третину людського зростання, одягнені в мініатюрні вбрання від Крістобаля Баленсіаги та Жанни Ланвен, виставили в Луврі, а потім відправили у турне Європою. Наступного року ці ж манекени - вже у новій колекції - послали за океан, влаштувавши свого роду модний показ, який прагматично розпорядився бюджетом.
Манекени з виставки, що проходила в Нью-Йорку 1946 року
Нові правила
У довоєнні роки покази від кутюр проводили в тісних салонах - там же, де знаходилася майстерня дизайнера. На тому ж місці оформляли замовлення клієнтів, які поверталися до салону наступні 6 тижнів для зняття мірок. У роки, до появи подіуму, акцент був у клієнтурі, а чи не на публічності. Але невдовзі все змінилося.
У 1947 році Крістіан Діор дозволив фотографам відзняти свою першу дизайнерську колекцію. Редактор модного журналу Harper's Bazaar Кармель Сноу назвав колекцію «Новий образ» (The New Look), що стала знаменитою.
З колекції «Діор» 1947 року
Крістіан Діор з моделями
Італія
В Італії покази розпочалися у 1950-х у Флоренції. Провідні будинки моди з Риму, Турину та Мілану, включаючи такі бренди, як «Сімонета Вісконті», «Шуберт» та «Еміліо Пуччі», виставляли колекції у стінах грандіозного палацу Сала Б'янка.
Організовані під керівництвом Джованні Баттисти Джорджіні, ці покази були спробою змагатися з модними будинками Парижа та відновити текстильну та модну індустрію італійських ательє після війни.
Модний показ, Флоренція – 1951 рік
У ті роки шоу рекламували як ще одну зупинку для редакторів модних журналів після того, як ті відвідали покази в Парижі та прямували на лайнери – додому, до Америки. Гостей таким чином підкуповували, розміщуючи їх у розкішних готелях і наливаючи для них найкращі італійські вина у спробі справити на них враження до того, як ті сядуть у себе в редакції та сповістять світову громадськість про те, чиї модельєри таки є законодавцями цього сезону. .
Юбер де Живанші з актрисою Одрі Хепберн
1952 року свою першу колекцію представив Юбер Живанші. Його дружні стосунки з Одрі Хепберн, яку він одягав для ролі Сабрини у «Сніданку у Тіффані», стали провісником рекламних відносин між великими брендами та знаменитостями.
Показ колекції Живанші 1970 року у Парижі.
А в 1956 році Габі Аг'єн, засновниця бренду Chloé, запросила пресу до легендарного Кафе де Флора, щоб влаштувати найнеформальніший показ того часу.
Дизайнер просто одягла моделей у свою колекцію, і вони разом провели вечір у закладі – спілкувалися, балакали та випивали з редакторами та іншими представниками світу моди.
Вечір у Кафе де Флор – 1956 рік
Зліт прет-а-порте
Ів Сен-Лоран з моделями
Незважаючи на всі претензії високої моди, у 60-х роках група заповзятливих дизайнерів, що об'єднала як новачків на сцені (Ів Сен-Лоран), так і ветеранів модного світу (Ніна Річчі), почала випускати готові колекції пре-а-порте ( з французького pret-a-porter («готовий до носіння») за два тижні до традиційного показу колекції від-кутюр.
Так почалося підкорення модельєрами масового ринку - а за ним і відкриття мережі бутиків, і масова впізнаваність.
Сексуальна революція 60-х швидко позначилася і на високій моді - що ж таке концептуальні покази, як не переосмислення культури через зовнішній вигляд? Дизайнери нової хвилі, такі як П'єр Карден та Пако Рабан, сміливо урізали спідниці та використовували яскраві кольори, імпонуючи молодим покупцям.
Ів Сен-Лоран після показу – 1963 рік
Подіум виходить на перший план
70-ті ознаменували століття сучасної моди: колекції прет-а-порте потіснили від-кутюр, а подіум став головним майданчиком для вираження дизайнерської думки. У Парижі стало з'являтися так багато молодих дизайнерів, що покази мод проводилися вже двічі на рік, а в 1973 офіційно відкрили перший тиждень моди в Парижі.
Головними відкриттями Паризького тижня моди були японський дизайнер Кендзо Такада, Соня Рікель та бренд Chloé під творчим керівництвом Карла Лагерфельда.
Ренесанс Європи
Вже наступного десятиліття центром креативності став Лондон. На модну сцену увірвалася Вів'єн Вествуд із її характерною сумішшю історичних елементів, сексу та анархії. Полчища її шанувальників однаково фанателі і від панк-року, і її одягу. Покази Вествуд ламали всі підвалини, були нешанобливими до канонів «витонченої» моди і привнесли в модний світ елемент популярності та протесту.
Перший показ Лондонського тижня моди – 1984 рік
Вів'єн Вествуд
Лондон став джерелом для преси та покупців, які відчайдушно гналися за наступним великим хітом.
Інші дизайнери протестного штибу, що переосмислювали ідею показу мод, прагнули урізноманітнити подіум, представляючи на ньому нові етнічні групи, стать, вік та розмір моделей.
Епоха супермоделей
Кожне десятиліття історія моди зазнавала великого концептуального розвороту, усунення ракурсу.
60-ті були ерою нововведення у подачі та конкуренції серед провідних модних будинків Європи. 70-ті - століттям прет-а-порте та зміни вдач. 80-ті втілили в собі інновацію, протест та омолодження з виходом на сцену модельєрів з-за меж Європи та Америки.
У 90-х – еру зародження масових комунікацій, глянцю та телевізора – вся увага відвернулася від дизайнерів до супермоделей. Саме вони стали зірками цього покоління, здобувши небувалу славу - у популярності вони зрівнялися з рок-зірками, а провідні модні будинки витрачали цілі статки, залучаючи їх до участі у показах своїх колекцій.
Gucci під керівництвом Тома Форда задали новий стандарт тону цього часу – тут вирішальну роль відігравали секс, статус та гламур. На кожну модель наводили світло прожектора, щоб наголосити на її найголовніших перевагах, а наступним ключовим елементом після одягу стала дамська сумочка як символ статусу.
Театр моди
Показ колекції весна-літо - 2017 від Louis Vuitton, Ріо-де-Жанейро
Коли здається, що всі способи вразити натовп вже вичерпані, обов'язково знаходиться один бунтар, готовий знову зробити фурор і започаткувати новий тренд.
У 90-х такою людиною став бельгійський дизайнер Мартін Маржела - він повністю поправив встановлені правила проведення показів, які на той час проходили у спеціально облаштованих залах, музеях та орендованих для проведення шоу будівлях театрів. Для своєї чергової колекції він просто взяв та вивіз гостей до спального району на околиці Парижа, де провів імпровізований показ прямо посеред дитячого майданчика – ні подіумів, ні сидінь, – запросивши туди ж місцеві родини з дітьми.
Але по-справжньому переломним моментом став показ 1996 Олександра Маккуїна. Британський ексцентрик організував шоу у занедбаній церкві, назвавши свою колекцію "Данте". З цього моменту модні покази остаточно стали порівнювати за театральністю, а локація стала такою ж важливою, як і одяг.
Показ Олександра Маккуїна 1998 року у Лондоні
Цифрове століття
Найбільші зміни у проведення модних показів внесли технології - хоча часом консервативну індустрію моди доводилося буквально тягнути за вуха в цифрове століття. Першим представив свою колекцію у мережі австрійський дизайнер Хельмут Ланг у 1998 році.
«Я розумів, що інтернет перетвориться на щось набагато більше, ніж ми можемо собі уявити, і думав, що було б непогано вже тоді прийняти це та кинути виклик стандартам. До того ж це був чудовий спосіб по-новому донести мою роботу до масової аудиторії».
Інстаграм сьогодні став головним майданчиком, на який спирається індустрія моди. Навіть екстравагантні триденні поїздки на круїзних лайнерах, які влаштовують модні будинки для тих, хто купив квитки на приватні покази – це продумані рекламні кампанії, мета яких – максимально висвітлити подію в інстаграмі.
У 2017 році Louis Vuitton відвіз своїх гостей на лайнері в Ріо-де-Жанейро, після прибуття представивши свою грандіозну колекцію на сходах, що ведуть до музею мистецтв, а цього року звозив відвідувачів через океан до Токіо. Ці поїздки призначені для того, щоб викликати фурор в інстаграмі. Одяг майже не має значення.
Модний світ однозначно став більш комерційним, холоднокровним місцем, де конкуренція знищує слабких, а рядових моделей, кому не пощастило сподобатися впливовим модельєрам, індустрія пережовує та випльовує до 30 років.
Але мода не стала від цього менш екстравагантною. Зі стрімінгом показів та нескінченними можливостями інстаграма розмах шоу з кожним роком тільки зростає, а самі покази тепер доступні будь-кому.
Так мода, одна з найпотаємніших і недоступних сфер у культурі, пройшла свій шлях від закритих салонів Парижа до екрану вашого смартфона.
- Вконтакте 0
- Google+ 0
- ОК 0
- Facebook 0
