vadim писав:
У мене ще є питання про обробку зрізів зигзагом.
Спосіб 1: У мене в посібнику до швейної машинки написано, що зрізи обробляються спец. рядком, яка схожа на зигзаг, але має ще 2 стібки між вершинами трикутника. Причому зазначено, що одна з вершин має потрапляти у край зрізу. Недолік полягає в тому, що на тонких тканинах машинка зминає край зрізу і виходить негарно. Ну і абсолютно в край просрочити я поки що не вмію. Іноді трохи більше захоплюю, іноді трохи тканини залишається не захопленою взагалі.
Спосіб 2: У книжках написано, що потрібно обробляти зрізи зигзагом так, щоб необроблену частину припуску обрізати ножицями. Недолік у тому, що обрізати ножицями гарно не виходить.
Що робити?
Довго вчитися акуратно обрізати ножицями? Чи можна на щільних тканинах скористатися методом 1?
СПРОБУЄМО РОЗІБРАТИСЯ «Як же треба обробляти зрізи?». Уточнення: зараз ми розглядаємо способи обробки бічних, плечових припусків на шви та вузла «проймання+рукав».
Почну з двох важливих положень
Немає універсального способу, придатного попри всі випадки.
Спосіб обробки зрізу припуску на шов або на підгин повинен визначається стилем виробу та характеристиками матеріалу, з якого воно пошито: трикотажний, тканий або нетканий, сипкий або несипкий, що стирається або ні, легкий або важкий, прозорий або непрозорий. Намагайтеся обробити зріз так, щоб він якнайменше виступав над поверхнею тканини, не був грубим/важким, і в той же час не обсипався.
Зрізи не завжди вимагають обробки...
Необроблений зріз зустрічається у виробах на підкладці, а також у виробах без підкладки, зшитих із трикотажного полотна, тканин із щільним переплетенням, нетканих матеріалів: фетру, штучної шкіри, шкіри, замші, штучної замші
та одного важливого правила:
Перш ніж застосовувати той чи інший спосіб обробки, слід зробити пробний зразок на обрізках тієї ж тканини від крою, з такою самою кількістю шарів і тими самими нитками, які використовуються при пошитті цього виробу. Тобто випробувати треба не на виробі...
РОЗДІЛЯЄМО КІЛЬКА НЕСКЛАДНИХ ВАРІАНТІВ ОБРОБКИ
Зріз, оброблений зигзагоподібним рядком
Широко застосовується аматорами. Цей спосіб підходить для виробів, зшитих із тканин з пухким переплетенням або сипких тканин, які можна прати. Важливо пам'ятати: легкі тканини під час обробки зрізу цим способом скручуються.
Таке може відбуватися іноді і на середньощільних тканинах.
Усунути дефект можна: а) змінивши верхню нитку більш тонку; б) послабивши натяг верхньої нитки; с) зменшивши ширину зигзагу д) виконавши а) + б) + с)
Якщо дефект залишився, то треба застосувати інший спосіб обробки
На клаптях досвідченим шляхом, змінюючи параметри, підберіть рядок зигзаг, який Вас влаштовує. Запишіть на картонці її дані: ширину, довжину, і якщо машина має кілька видів зигзагу, то і номер. Коли Вам потрібно буде налаштувати машину для обробки чергових зрізів, Ви швиденько виставляєте записані на картонці ширину і довжину зигзагу і продовжуєте роботу. Це потрібно для економії Вашого часу і, що важливо, цим буде забезпечено абсолютно однакову обробку ВСІХ швів виробу. Дефекти типу: десь зигзаг уже, десь ширше, десь густіше просто виключені. (!!!)
Чому на картонці? Її втратити чи випадково викинути шанси невеликі.
На світлині. Готую зразок. З'єдную деталі стачним швом. Операції: 1. змітати чи зколоти деталі, 2. прокласти рядок, 3. запаси шва обов'язково розпрасувати.
На запасах шва видно розмітку. По лінійці на відстані від шва в 1,5-2,0 см креслимо лінії по яких або поруч з якими буде виконана рядок зигзаг. На що звернути увагу?
1. Якщо зигзаг прокладатиметься порядз розміткою, то можна дозволити собі провести чіткі лінії простим олівцем або навіть кульковою (але ніяк не гелевою) ручкою. Т.к. лінії пізніше зріжуться разом із надлишком тканини. Якщо строчите по лінії, розмічайте милом або крейдою
2. Розмітка допоможе виконати точну зигзагоподібну строчку
3. обрізати надлишок тканини буде легко, швидко і просто
4. така лінія зрізу не буде лахмітись
5. На всьому виробі завдяки розмітці по лінійці будуть однакові по ширині запаси швів
Прокладаємо зигзаг
Потім обрізаємо надлишки тканини
Обрізати треба середніми за розміром гострими ножицями, відступивши від краю прокладеної рядки на 1-2 нитки. Не наближайтесь до рядка ближче, щоб не пошкодити його.
Оскільки рядок був акуратно розмічений і прокладений, зробити це буде неважко.
А ще зрізи можна обробити різновидом зигзагу - ступінчастим зигзагом Багато побутових швейних машин вміють його виконувати. В інструкціях до різних швейних машин він може називатися по-різному. Саме про нього згадує Вадим у своєму питанні.
Отак цей шов виглядає.
Розглянемо фото нижче. Лівий зріз оброблений цим ступінчастим зигзагом з різною довжиною стібка - вгорі довжина рядки коротше. Надлишки поки що не зрізані.
Якщо шов стягує тканину, читайте вище, як усунути цей дефект.
Зріз, оброблений підгинанням
Іноді і зигзаг не потрібний. Несипку тканину запасу шва можна підігнути на 0,5 - 07см вниз. Поверху прострочити прямим рядком на 2 – 3 мм від згину
Як варіант можна використовувати рядок для потайного шва. Буде гарно. Якість обробки покращиться.
обидва варіанти вигляд з обличчя - фото вище, на правому запасі шва
І з вивороту – фото нижче
Крейда довелося покласти, щоб притиснути тканину до столу.
Зріз, оброблений зубчиками
Якщо тканина не дуже сипка, можна висікти зріз припуску на підгин зубчиками.
Для цієї роботи існують спеціальні ножиці
Попередньо можна прокласти по припуску рядок. Від лінії шва до рядка відстань 1,2см
Цей рядок буде служити а) орієнтиром для виконання рівної лінії зигзагоподібного зрізу; б) зміцнить зріз і дозволить йому витягуватися.
Цим способом можна обробляти зрізи помірно сипких тканин.
25. Дефекти у виробах, причини їх виникнення та способи усунення
Під час примірки або готовому виробі при посадці його на фігурі іноді виявляються суттєві дефекти. Вони виникають в основному з таких причин:
1) недостатньо точно зняті мірки з фігури;
2) розкрій виробу виконаний за лекалами на типову фігуру умовно-пропорційної статури, фігура ж має значні відхилення від типової за поставою, висотою плечей тощо;
3) порушено баланс виробу при з'єднанні бічних, плечових та інших швів або неправильно опрацьовано основні вузли.
У швейних виробах можуть виникати найрізноманітніші дефекти, нижче розберемо основні їх.
Виправлення конструктивних ліній на схематичних кресленнях викрійок показано пунктирними лініями.
Мал. 115. Виріб може бути широким або вузьким в обхваті грудей через неправильно зняту мірку або через те, що надбавка на вільне облягання не відповідає виробу.
У широкому виробі невеликий надлишок можна прибрати рівномірно по 0,5 см у бічні шви, середню лінію підлоги та спинки. Якщо надлишок великий, його можна прибрати в бічний шов, перекроївши ширину пройми (рис. 115,а).
У вузькому виробі можна випустити запаси в бічних швах середньої лінії підлоги та спинки по 0,5 см, більше випускати не можна, так як це збільшить ширину горловини, паростка та пройми (рис. 115, б).
Мал. 116. Косі заломи в бічних швах на спинці знизу вгору під лопатку і на полі зверху вниз до талії утворюються тому, що виріб розкроєний по викрійці типової фігури, а вона виявилася похилою або при з'єднанні бічні зрізи спинки поставлені нижче підлоги. В обох випадках порушено баланс виробу. Усунути дефект можна шляхом пересування спинки та підлоги у плечових та бічних швах за рахунок запасів тканини у зрізах. Якщо цього недостатньо, то виріб треба перекроїти за знову знятими мірками.
Якщо заломи тільки по спинці, вони можуть бути через малий нахил плечових зрізів.
Мал. 117. Косі заломи в бічних швах на полі знизу вгору до горловини, на спинці зверху вниз до талії утворюються тому, що виріб розкроєний по лекалах типової фігури, а вона виявилася перегинистою, або при з'єднанні бічні зрізи підлоги поставлені нижче бічних зрізів спинки. Виправити дефект можна шляхом пересування спинки та підлоги у плечових та бічних швах за рахунок запасів тканини у зрізах. Якщо цього недостатньо, то виріб треба перекроїти за ним знятими мірками.
Мал. 118. Косі заломи з бокового шва на спинці в приталеному ліфі, спинка нависає. Цей дефект виникає у зв'язку з тим, що в талії спинки закладені глибокі виточки, а з бокового зрізу лінія талії не піднята. Для усунення дефекту розпороти бічні шви, випустити запаси в зрізах з боку спинки, лінію талії з бокових зрізів підняти на 1 см і змінити глибину виточки.
Мал. 119. Косі заломи з бокового шва на полі в приталеному ліфі утворюються тому, що на талії підлоги закладені глибокі виточки або підлоги ліфа вузька для цієї фігури. Треба розпороти бічні шви та виточки, випустити запас у бічному зрізі з боку підлоги, змінити глибину передніх виточок на талії.
Мал. 120. Від середини плечові шви переходять назад тому, що дано великий скіс плеча спинки або, навпаки, недостатній скіс плеча підлоги. Треба розпороти плечові шви, випустити запас у плечовому зрізі спинки у пройми або забрати надлишок у плечовому зрізі підлоги за потребою.
Мал. 121. Проймання підлоги не прилягає до плечового зчленування руки, утворюються поперечні заломи, тому що глибина нагрудної виточки недостатня для даної фігури або зріз пройми розтягнутий. Потрібно збільшити глибину нагрудної виточки за рахунок запасу в довжині плечового зрізу, а розтягнутий зріз зібрати на нитку. Якщо довжина плечового зрізу не дозволяє поглибити виточку, то слабину в проймі забрати у виточку (у сукні) або натискувати на край (у пальто). Останній спосіб виправлення дефекту частково порушить форму пройми підлоги і дефект не виправить.
Мал. 122. Проймання спинки не прилягає до плечового зчленування, утворюються поперечні заломи, оскільки в конструкції виробу не враховано опуклість лопаток або низькі плечі. Щоб виправити дефект, треба розпороти плечові шви, прибрати надлишок тканини в глибину плечової витоку спинки і зняти плечовий зріз у вершини пройми. Якщо довжина плечового зрізу не дозволяє поглибити виточку, то надлишок зрізу пройми у спинці частково сутюжить на край.
Мал. 123. Поперечні заломи на спинці під коміром утворюються тому, що в конструюванні виробу не враховано, що ця фігура перегинається або має високі плечі. Треба розпороти плечові шви, випустити запас у плечовому зрізі спинки (більше до вершини пройми). Якщо цього запасу не вистачає, то на спинці по лінії паростка зняти надлишок тканини, що набігає. Аналогічний дефект з'являється і в тих випадках, коли в пальті поставлені високі плечові прокладки або збільшена ширина паростка.
Мал. 124. Поперечні заломи на спинці в області лопаток утворюються тому, що в конструкції виробу не враховано перегинання фігури. Треба вкоротити спинку, забрати в плечовий шов і в паросток надлишок тканини.
Мал. 125. По шву нагрудної виточки з правого боку або з лівого боку заломи, тканина стовбурчить, не прилягає. Це тому, що з побудові креслення лекал лінії нагрудної виточки не вирівняні, як і описано з. 62 (рис. 32), або не зроблено виїмку в розчині виточки.
Мал. 126. По боці підлоги поперечні заломи з'являються через недостатню глибину нагрудної виточки. Потрібно поглибити нагрудну виточку. У ліфі, де нагрудна виточка переміщена вбік, слабина по боці утворюється через відсутність виїмки в розчині виточки.
Мал. 127. В окаті рукава спереду і ззаду знизу вгору косі заломи утворюються через те, що висота оката мала. Щоб виправити дефект, треба поглибити нижню частину оката. Косі заломи спереду та ззаду з'являються в рукаві також через неправильне втачення його в пройму або через велику посадку оката в нижній частині пройми.
Мал. 128. В окаті рукава поперечні заломи утворюються через те, що збільшена висота оката. Потрібно зменшити висоту оката з його верхньої овальної частини.
Мал. 129. Довгий рукав зміщується тому, що його середня лінія викроєна не по пайовій нитці, а скошена убік, або порушений баланс рукава при з'єднанні його внутрішніх зрізів. У першому випадку треба перекроїти рукав, у другому – перекидати внутрішні зрізи.
Мал. 130. У пальті, жакеті або халаті, невідрізних по талії, підлоги внизу розходяться. Причини виникнення цього дефекту різноманітні: а) для похилої фігури розкрій виробу виконаний по лекалам типової фігури або на кресленні не зроблено скіс напівзаносу. Для усунення дефекту треба зменшити вершину горловини на 1-2 см чи посадити зріз горловини; б) при з'єднанні бічних зрізів спинка поставлена вище ніж підлоги. Треба перекидати зрізи; в) виріб звужений по лінії стегон. Потрібно випустити запас у бічних швах.
Мал. 131. У пальто, жакеті або халаті, невідрізних по талії, підлоги внизу заходять одна на одну. Це тому, що фігура перегибистая, а розкрій вироби зроблений типову фігуру. Для усунення дефекту треба вершину горловини збільшити за рахунок запасу у плечовому зрізі на 1-2 см. Якщо цього недостатньо, треба зменшити глибину нагрудної виточки. Подібний дефект може з'явитися при великій посадці бортового зрізу на кромку або при з'єднанні бічних зрізів, де спинка була поставлена підлогою нижче.
Мал. 132. Трубки (фалди) внизу на одній із сторін спинки у виробі, невідрізному по талії, утворюються тому, що у фігури плечі або лопатки різної висоти. Треба з того боку, де немає трубок, підкласти прокладку в плечі (на низьке плече), тобто підрівняти плечі, а для сукні з тонкої тканини можна підібрати асиметричний фасон, розташувавши деталь фасону у високого плеча, а надлишок тканини на низькому плечі забрати в плечовий шов.
Мал. 133. Поперечні заломи на тканині переднього або заднього полотнища спідниці утворюються через недостатню виїмку по середній лінії полотниця. Потрібно поглибити виїмку.
Мал. 134. Переднє полотнище спідниці підняте. Причина дефекту – великий живіт. Потрібно змінити баланс виробу, тобто усунути виїмку в талії середньої лінії переднього полотнища. Якщо цього недостатньо, потрібно підняти середню лінію переду на 1-2 см, навіщо зрізати на лінії талії з боків і ззаду 1-2 см.
Мал. 135. Поперечні заломи на передніх або задніх половинках штанів під бантом або в нижній частині заднього шва утворюються внаслідок недостатньої ширини штанів по крокових зрізах передніх або задніх половинок. Потрібно збільшити ширину передніх або задніх половинок штанів лініями ширини кроку.
Мал. 136. Пайові заломи біля банта або області сідниць виникають при зайвій ширині передньої або задньої половинок штанів по крокової лінії. Потрібно зменшити ширину штанів лініями ширини кроку.
Мал. 137. Виріб із цільнокроєним рукавом не сидить, плечові шви переходять назад, у приталеному виробі спинка нависає. Причини виникнення цих дефектів можуть бути різними: а) фігура сутула (або перегинальна), а розкрій виробу зроблений за викрійкою для типової фігури; б) при побудові креслення викрійки не враховано висота плечей цієї фігури; в) на кресленні для забезпечення стійкості плечової лінії виробу на фігурі не переміщення плечового зрізу зі спинки на підлозі. Щоб усунути дефект, треба розпороти верхній шов плеча та рукава, випустити запас тканини у зрізах спинки, а у зрізах підлоги цю кількість тканини забрати (для перегинальної фігури – навпаки). Якщо цього недостатньо, то виріб перекроїти за новою мірою.
Мал. 137. Виріб із цільнокроєними рукавами "не сидить", плечові шви переходять назад
Мал. 138. Заломи верхнього шва цільнокроєного рукава утворюються тому, що на кресленні викрійки дано недостатній скіс верхнього зрізу рукава. Треба шви рукавів розпороти, вниз забрати надлишок тканини в шов або випустити її за рахунок запасу в зрізах. Невеликі зморшки по зовнішньому шву рукава можуть з'явитися при сточуванні його машинним рядком, якщо попередньо зріз підлоги на ділянці переходу плеча в рукав не був відтягнутий.
Мал. 139. У виробі з цільнокроєним рукавом на спинці з бокового шва під проймою вгору косі заломи, тканина стовбурчиться, не прилягає. Причина дефекту в тому, що в конструкції виробу не враховано велику опуклість лопаток, підшкірні жирові відкладення або низьку похилість плечей. Для виправлення дефекту треба збільшити глибину плечової виточки на спинці, що практично в розкроєному виробі виконати не можна, так як це сильно змінить кут нахилу задньої половинки рукава і можуть з'явитися ще більші дефекти. Крім того, невеликі заломи можуть виникнути через неправильне з'єднання (затягування) кутів підрізів у ліфі та ластівці.
Мал. 140. На полі виробу з цільнокроєним рукавом з бокового шва під проймою вгору косі заломи, тканина провисає, стовбурчиться. Причина дефекту - мала глибина нагрудної виточки для цієї фігури. Потрібно збільшити глибину нагрудної виточки, що практично зробити не можна, оскільки це сильно змінить кут нахилу передньої половинки рукава.
Мал. 141. У суцільнокроєному рукаві верхній шов нижче за ліктя перекручується назад або вперед. Причина дефекту в першому випадку – велика глибина витоку або посадки під лікоть. Треба зменшити виточку або у верхньому зрізі донизу випустити запас тканини, а у внутрішньому зрізі забрати. Причина дефекту у другому випадку – мала глибина виточки або мала посадка під лікоть. Потрібно її збільшити.
Мал. 142. Комір відстає від шиї по всій горловині і по всьому паростку тому, що він викроєний по довжині більше лінії вточування або у виробі верхнього одягу зроблено недостатнє прасування його. Треба перекроїти комір, тобто зменшити його по довжині, і зробити правильну прасування. Аналогічний дефект може бути при великому вирізі горловини та паростка.
Мал. 143. Закритий відкладний комір сукні або пальто спереду піднімається вгору і не прилягає, а в легких тканинах у горловини спереду утворюються поперечні заломи. Причина дефекту в тому, що вершина горловини на кресленні визначена для типової фігури, а виявилася сутулою. Потрібно зменшити вершину горловини. Подібний дефект може з'явитися у виробі на фігурі з високими плечима. В цьому випадку треба випустити запас тканини у плечовому зрізі підлоги, більше до вершини пройми.
Через неправильну технологічну обробку виробу можуть з'явитися дефекти, на вигляд схожі на конструктивні:
кінці лацканів не прилягають, завертаються вгору, оскільки під-борт у куточку лацкана не посаджений. Треба підбір у куточку лацкана намітати з необхідною нормою посадки;
комір тисне на шию або зміщує виріб назад, оскільки недостатня посадка лінії пришиву коміра в паросток і горловину або стійка та відліт коміра неправильно сутюжені. Треба лінію пришиву коміра посадити в паростку і горловині на ділянці плечового шва і дати правильну обробку прасування всьому коміру;
верхній комір має велику слабину, тому що при з'єднанні його з підкомірником він сильно посаджений. Потрібно намітати комір на підкомірник відповідно до норми посадки;
зайва слабина у підкомірнику утворюється внаслідок недостатньої посадки верхнього коміра.
Мал. 144. Косі заломи по стегнах, від бічного шва підлоги з переходом на спинку, утворюються тому, що неправильно з'єднані бічні зрізи - надто високо посаджена підлога. Треба підлозі опустити на потрібну величину, а низ підрівняти.
Мал. 145. Косі заломи по середньому шву спинки в області талії утворюються через великий запас тканини в шві прогину, і цей припуск не дає гарного прилягання на талії спинки. Потрібно зменшити припуск у середньому шві або відтягнути лінію прогину на талії.
Мал. 146. Косі заломи по середньому шву спинки на одній із половинок утворюються через неправильне з'єднання середніх зрізів спинки - одна з половинок посаджена. Розпороти шов і з'єднати половинки спинки без розтягування та посадки.
Мал. 147. Плечовий шов на полі піднімається, не прилягає, косить, стовбурчить тому, що зріз плеча підлоги розтягнутий при з'єднанні зі зрізом плеча спинки. Треба плечовий зріз підлоги відновити за розміром і зробити посадку плечового зрізу спинки.
Мал. 148. Поперечні заломи на полі нижче за плечові шви у верхньому одязі утворюються тому, що при з'єднанні з верхом підкладка або прокладка затягнуті. Потрібно випустити запас прокладки або підкладки по плечовому шву.
Мал. 149. В окаті рукава спереду знизу вгору косі заломи з'являються тоді, коли при з'єднанні рукава оката з проймою вершина оката зміщена вперед. Треба перекидати рукав відповідно до контрольних знаків і норми посадки оката рукава в пройму.
Мал. 150. В окаті рукава ззаду знизу вгору косі заломи з'являються тоді, коли при з'єднанні рукава оката з проймою вершина оката зміщена назад. Треба перекидати рукав за контрольними знаками та відповідно до норми посадки.
Мал. 151. Передній шов двошовного рукава внизу зміщується у бік верхньої половинки (перед) тому, що при з'єднанні ліктьових зрізів вершина ліктьового зрізу нижньої половинки поставлена нижче вершини ліктьового зрізу верхньої. Потрібно з'єднати ліктьові зрізи без натягу і перекосів за контрольними знаками, якщо потрібно - змістити нижню половинку рукава вгору, низ рукава підрівняти.
Мал. 152. Ліктьовий шов двошовного рукава зміщується внизу у бік верхньої половинки тому, що при з'єднанні ліктьових зрізів вершина ліктьового зрізу нижньої половинки поставлена вище вершини зрізу верхньої половинки. Треба з'єднати ліктьові зрізи правильно, якщо потрібно, змістити нижню половинку вниз, низ рукава підрівняти.
Мал. 153. Верхній шов у рукаві знизу зміщується вперед або назад через неправильну посадку верхнього зрізу задньої половинки рукава. У першому випадку вона велика, у другому випадку – недостатня. Потрібно перемістити верхні зрізи рукава відповідно до норми посадки.
Мал. 154. Косі заломи по кроковій лінії штанів виникають через подовження внутрішніх крокових зрізів щодо бічних зрізів. Потрібно уточнити верхні зрізи та висоту сидіння передньої та задньої половинок штанів.
Мал. 155. Зсув згинів (лінії запрасування) передніх половинок штанів у зовнішню сторону відбувається внаслідок зміщення вниз вершини крокових зрізів передньої половинки. Потрібно уточнити надсічки (мітки з'єднання) і передню половинку штанів пересунути вгору по кроковому зрізу згідно з мітками з'єднання.
Мал. 156. Зсув згинів передніх половинок штанів у внутрішню сторону відбувається внаслідок зміщення вгору вершини крокових зрізів передньої половинки. Потрібно уточнити мітки з'єднання і передню половинку штанів пересунути вниз по кроковому зрізу згідно з мітками з'єднання.
ПРИМІРКА
Незважаючи на те, що креслення було побудовано за індивідуально знятими мірками і, здавалося б, отримана форма повинна точно повторити виміряну фігуру, на практиці дуже часто виріб має дефекти.
Причин кілька. Це насамперед неточно зняті мірки і навіть те, що мірки знімалися на одну білизну (бюстгальтер, грація), а мірявся виріб на інше. Крім того, річ недбало підготовлена до приміряння, тобто при змітуванні деталей неточно поєднані силки та контрольні точки переходу ліній. Фігура також може бути асиметрична, тобто одне плече вище за інше, неоднаково розвинені грудні залози, нерівні стегна і т. д. Тому і необхідна примірка, яка дає можливість усунути всі недоліки на виробі.
Особливо ретельно потрібно виявити та усунути усі дефекти на контрольному ліфі. Спинку та поличку цього ліфа розкроюють, поєднуючи лінії середин зі згином тканини. У полички по лінії середини роблять розріз на глибину 12-14 см, щоб можна було надіти ліф через голову. Під розріз підкладають шматочок тканини і приколюють шпильками обидві сторони розрізу, уклавши їх встик. Не можна укладати одну сторону розрізу на іншу, тому що в цьому випадку горловина буде звужена. Якщо на ліфі є застібка, то її сколюють по лінії середини переда, поєднуючи лінії грудей та талії.
Примірку необхідно робити послідовно зверху донизу. Примірнику треба триматися спокійно, зберігаючи природну поставу. Усі зміни уточнюють на виробі з правого боку фігури. Якщо фігура чи фасон асиметричні, то примірку роблять з правого та лівого боку.
Уточнюють на виробі положення всіх швів та рельєфів, ширину виробу в області грудей, лінії вирізу горловини та пройми, місцезнаходження петель. Перевіряють величину деталей, співвідношення їх по довжині та ширині тощо.
Якщо вироб має комір, то примітають тільки підкомір, щоб уточнити форму і лінію відльоту. Цю деталь можна розкроїти з іншої тканини, схожої за фактурою. Якщо на виробі не зробити переколку, то запас на шов відгинають навиворіт і приколюють деталь зверху, ставлячи шпильки впоперек шва.
Розглянемо дефекти, що найчастіше зустрічаються на примірці, виправлення яких показано на малюнках пунктирними лініями.
Спинка
1. Поперечні складки ззаду нижче лінії пошиття коміра (рис. 8).
Причина виникнення дефекту - плечі у фігури вище, ніж взято при побудові креслення викрійки, або при розкрої було дано великий припуск на шов вирізом горловини. Щоб виправити цей дефект, треба випустити запас тканини наприкінці плечового шва спинки нанівець до висоти ворота. Якщо треба ззаду поглибити виріз ворота, то краще спочатку дати запасу шва горловини надсічки, а на столі, сумісивши силки, підрізати її. На кресленні точку нахилу плеча спинки підняти вище, вирізати ворота посередині спини поглибити, не змінюючи точку висоти ворота.
2. На спинці та поличці косі заломи біля 
пройми (рис. 9).
Ці заломи виникають у тому випадку, якщо плечі у фігури нижчі, ніж передбачено побудовою креслення. Щоб виправити ці недоліки, треба у спинки та полички прибрати надлишки тканини в кінці плеча і, якщо необхідно, поглибити пройму. Щоб виправити на кресленні цей дефект, треба крапки нахилу в кінці плеча полички і спинки опустити нижче.
3. Поперечний 
залом біля пройми спинки, пройм відстає (рис. 10).
Такою залою виходить, якщо на плечі спинки мала посадка. Щоб виправити це, треба збільшити посадку за рахунок запасу шва біля пройми. Якщо такого запасу немає, то можна зробити посадку не більше ніж 1 см за запасом шва лінії пройми. Примітати до вивороту лінії посадки кромку і сутюжить цю ділянку пройми. На кресленні довжину плеча спинки взяти більше.
4. Косі заломи, 
що йдуть від бічного шва до опуклості лопаток. На виробі спинка тягне поличку назад (рис. 11).
Такий дефект виникає, якщо коротка спинка дільниці від лінії шиї до лінії грудей. Щоб усунути заломи, треба розпороти боковий шов на виробі і підняти спинку до полички на потрібну величину. Пройму підрізають. Спинку подовжують за рахунок запасу шва по лінії талії. Якщо цього вимагає фігура, знімають надлишки тканини в кінці плеча. На кресленні надалі довжину спини беруть більше знятої мірки на додану величину.
5. Поперечні 
заломи на спинці у сфері лопаток (рис. 12).
Цей дефект свідчить про те, що спинка довжина. Треба розпороти плечові шви та зняти надлишки по лінії горловини та плеча, як показано на малюнку. На кресленні при побудові довжину спини слід брати менше знятої раніше мірки.
6. Виріб не прилягає до спинки, в області лопаток пухирить.
Цей дефект свідчить про те, що глибина виточки на лінії талії велика. Щоб виправити дефект, треба розпороти виточку та зменшити її глибину. Надлишки тканини по лінії талії можна прибрати в бічний шов або зробити додаткову виточку ближче до бічного шва. На кресленні змінити глибину виточки.
7. Вертикальні заломи на спинці.
Це означає, що спинка широка. Потрібно прибрати надлишки тканини в бічний шов і зняти по лініях пройм. На кресленні ширину спинки брати менше знятої мірки.
8. Виріз горловини спини витягнутий.
Щоб виправити це, треба прибрати слабину на складання і сутюжить. Можна також зашити невеликі виточки.
ПОЛОЧКА
1. Горловина полички 
затягнута.
Щоб виправити цей дефект, потрібно поглибити виріз воріт, зробивши попередньо надсічки, або випустити запас плечового шва у горловини.
2. На поличці дрібні косі заломи, що йдуть від початку плечового шва у бік пройми (рис. 13).
Такі заломи вказують, що ширина вирізу ворота на спинці мала. Потрібно розпороти намітку плечових швів і збільшити ширину горловини спинки за рахунок припуску шва у пройми, а, змітуючи плечовий шов, до точки висоти ворота полички приколоти нову точку висоти ворота розширеної горловини. На кресленні ширину вирізу ворота спини при побудові слід брати ширше і додати довжину плеча.
3. На поличці 
надлишки тканини, наприкінці виточки порожнеча (рис. 15).
Цей дефект говорить про те, що нагрудна виточка зашита на більшу глибину, ніж потрібно для цієї фігури. Потрібно розпороти плечовий шов та зменшити її глибину. Надлишки тканини у пройми зрізати.
4. На поличці біля пройми поперечна складка, пройма відстає (рис. 14).
Основною причиною цього може бути недостатня глибина нагрудної виточки або пройми в процесі примірок розтягнута. Щоб виправити цей дефект, треба розпороти плечовий шов і поглибити виточку за рахунок запасу шва у пройми. Якщо такого запасу немає, то зашити додаткову виточку в проймі, за необхідності її поглиблюють. Розтягнуту пройму збирають на нитку, підтягують та сутюжують.
5. Косі заломи, 
що йдуть від бічного шва до центру грудей (рис. 16).
Цей дефект свідчить про те, що коротка довжина полички від лінії шиї до лінії грудей. Слід розпороти бічний шов виробу і підняти поличку вгору по відношенню до бокового шва спинки. Зняти надлишки тканини наприкінці плеча, якщо цього вимагає фігура. Пройму вирівняти. Довжина полички збільшується за рахунок запасу на шов по лінії талії.
6. Якщо виріб в області грудей широко, то надлишок тканини забирають у бічні шви, пройми підрізають. На кресленні мірку півкола грудей потрібно взяти менше.
7. Якщо пройм мала і ускладнює рух рук, то потрібно під час примірки зробити надсічки, а потім на столі, склавши поличку по силах, вирізати нову пройму.
8. Підлоги виробу 
спереду заходять одна на одну або розходяться.
У першому випадку треба розпороти плечовий шов, випустити запас шва у горловини, не змінюючи запас шва у пройми (рис. 17). На кресленні довжину полички взяти більше на цю величину. У другому випадку необхідно розпороти плечовий шов і забрати надлишки тканини в плечовий шов нанівець до кінця плеча, поглибити горловину (рис. 18).
9. Плечовий шов переходить від середини плеча до спини.
Щоб шов проходив посередині плеча, треба надлишки тканини у плечевого зрізу полички забрати, а в плечового шва спинки стільки ж випустити.
10. Плечовий шов переходить від середини плеча до полички.
В цьому випадку надлишки тканини у плечового зрізу спинки слід забрати, а у плечового шва полички стільки ж випустити.
РУКАВ
1. На рукаві 
спереду і ззаду косі заломи з-під пройми до верхньої частини, якщо короткий рукав, то він піднято (мал. 19).
Рукав потрібно підрізати у нижній частині, як показано на малюнку, а висоту оката збільшити.
2. Поперечні заломи у верхній частині оката (рис. 20).
Це означає, що велика висота оката. Щоб виправити дефект, треба зрізати надлишок оката рукава у верхній частині, як показано на малюнку. На кресленні цієї величини зменшити висоту оката.
3. У рукава 
утворюються косі заломи спереду (рис. 21).
Потрібно переколоти рукав, перемістивши його високу крапку до спинки.
4. У рукава утворюються косі заломи ззаду (рис. 22).
Необхідно переколоти рукав, перемістивши його високу точку у бік полички.
5. На передній частині рукава утворюється у пройми поперечна складка.
Це означає, що плечі фігури розгорнуті вперед. Треба підтягнути передню частину рукава під проймою та збільшити посадку спереду ближче до плечового шва. На кресленні рукава вирізати біля передньої частини оката більше, т. е. стільки, скільки було знято на примірці.
6. Рукав разом із проймою тисне під рукою.
У цьому випадку можна підрізати трохи спереду рукав та пройму, не заглиблюючись вниз.
ПРАЦЮВАННЯ
Перш ніж приступити до сточування виробу, необхідно познайомитися з термінологією та прийомами виконання прасування.
Пропрасувати, відгладити - видалити згини та м'яті місця з тканини та виробу.
Припрасувати - зменшити товщину шва, згинання складки, країв деталі тощо шляхом щільного притискання праски.
Розпрасувати - обидва зрізи шва пропрасувати разом, після чого розкласти шов на обидві сторони і пропрасувати праскою в такому положенні.
Запрасувати - обидва зрізи шва відігнути в потрібному напрямку та закріпити праскою. Для поліпшення якості обробки швів спочатку їх прасують, а потім запрасують.
Сутюжити - Зменшити розмір довжини деталі. Короткий ділянку тканини злегка зволожують, збирають пальцями лівої руки і ставлять на цю ділянку праску, піднімаючи і опускаючи його до повного висихання тканини. Можна також на цій ділянці прокласти нитки, як для збирання, трохи підтягнувши їх. Укласти зверху марлю, змочену у воді, і прикладати до тканини нагріту праску.
Відтягнути - Подовжити край шва або ділянки деталі за допомогою праски. Зріз краю зволожують та витягують, фіксуючи його праскою до повного висихання.
Відпарити. Іноді після прасування на лицьовій поверхні тканини з'являється блиск – ласи. Це означає, що на виробі під тиском праски дуже сильно притиснуть ворс тканини. Для зняття лас треба на блискучу ділянку спочатку покласти добре зволожену тканину, прикласти до її поверхні гарячу праску, намагаючись робити їм якнайменше тиску. Ганчірку зняти. Сенс цієї операції у тому, щоб під впливом пари ворс піднявся вгору. Якщо ворс дуже щільно притиснутий, то після відпарювання його можна розправити щіточкою.
Хорошим помічником у таких роботах буде праска із терморегулятором. Слід знати, що тканини сприймають прасування по-різному, залежно від своїх властивостей.
Тканини з ворсом можна прасувати у висячому положенні або пропрасувати на перевернутій прасці, притримуючи тканину тільки за краї деталі. При рядку на машині ворс у швах заминається. Треба спочатку з лицьової поверхні шва пройти канавкою голкою, піднімаючи ворсинки, потримати шов лицьовою поверхнею над парою, а потім провести по шву жорсткою щіткою. При сточуванні виробу з ворсом треба простежити за натягом ниток - шов не повинен бути затягнутий, а також відрегулювати тиск лапки, щоб після сточування на тканині не залишилося слідів від зубців решітки і лапки.
Якщо тканина з ворсом дуже пом'ята, її вішають на ціпок над ванною з гарячою водою. Тканина під впливом пари розправиться, після чого її треба зняти, розстелити на гладкій поверхні і дати висохнути.
Панбархат можна прасувати і з вивороту на дуже м'якій поверхні, склавши тканину лицьовою поверхнею всередину. Праску легко пересувають, не притискаючи до тканини.
Щоб на виробі не надрукувалися сліди запасу шва, глибини складок тощо, між швом і поверхнею виробу кладуть шматочки щільного паперу, точно укладаючи їх зрізом до машинного рядка. Для прасування вигнутих витоків або рельєфів треба з паперу зробити шаблони за їхньою формою. При запрасуванні обточувальних деталей (комір, борт, клапан) бажано користуватися шаблоном, що точно знятий з викрійки. Шаблон треба укласти всередину деталі так, щоб він знаходився з вивороту верхньої частини деталі, а припуски на шви лежали на шаблоні.
При пошитті прасці надається дуже велике значення. Так, виріб буде виглядати набагато краще, якщо праску робити після кожної машинної операції, а не відпрасовувати всю сточену річ.
ПОРЯДОК ОБРОБКИ ВИРОБІВ ПІСЛЯ ПЕРШОГО ПРИКЛАДКУ
Після того, як приміряння закінчено і всі недоліки зазначені, по лініях, де були будь-які зміни, прокладають нитки і знімають шпильки. Розпарюють сметанний виріб і тканину відпрасовують. Парні деталі складають точно по силах і виправляють по лініях примірки. Зрізи горловини та пройми підрізають. Уточнивши приміряння, приступають до пошиття виробу.
Сметанную нагрудну виточку строчать з боку горловини від широкої частини до вершини. Кінці ниток машинного рядка зав'язують або, вдягаючи кожен кінець нитки в голку, кілька разів обвивають стібки рядка. Надлишки ниток відрізають. Намітку знімають і запрасують виточку у бік горловини. Для того щоб з обличчя виробу шв не вийшов наплив тканини, перед носиком праски шов розправляють пальцями поперек виточки. Праску часто переміщують, щоб шов не розтягнути. Не доходячи 4 - 5 см до вершини, кінець виточки змочують водою і кругом просувають рухами праски.
У горизонтальних або похилих виточок глибину запрасують вгору. Якщо виточка розташована дуже близько до пройми, її глибину можна зрізати, залишивши 1 см як запас на шов. У виробів із щільної тканини глибину виточки розрізають посередині, не доходячи 3-5 см до кінця, і прасують.
Плечову виточку спинки сточують від широкої частини до вершини по більш прямому зрізу. Намітку знімають і запрасують у бік середини спини. Якщо виточку замінено посадкою, її сутюживают. Плечовий шов сточують з боку полички. Шви розпрасовують на дві сторони або запрасують обидва зрізи у бік спинки.
Бічні шви сточують: по спинці, прасують на дві сторони або запрасують обидва зрізи у бік полички. Щоб шви по лінії талії у суцільнокроєного виробу не затягували, їх заздалегідь відтягують праскою.
Виточки, розташовані по талії, сточують з боку середини переду та спинки. Згини глибини виточок, наскільки можливо, відтягують і запрасують у бік середини переда чи спини.
Комір розкроюють по уточненій нижній половинці коміра. Змітують по верхньому коміру, від середини вліво і вправо по відльоті. Сточують по нижньому. Підрізають запаси шва до 0,5 см, у куточках зрізають їх майже до рядка, вивертають і вимітають край коміра тонкою ниткою. Легко припрасують, щоб сліди ниток на комірі не сильно надрукувалися. Вкидають комір по горловині виробу.
Перед уміткою рукава сточують нижній шов, прасують його на дві сторони або запрасують у бік верхньої половинки. Низ рукава обробляють.
Запас шва підшивки низу підгинають по силах і помітають перший раз по згину, а другий - на відстані 2 - 3 см вище лінії низу виробу.
ДРУГИЙ ПРИКЛАД
На другій примірці перевіряють, чи правильно вмітаний рукав та комір. Уточнюють лінію пришиву спідниці, довжину виробу. Намічають і усувають всі невиявлені недоліки.
ПОРЯДОК ОБРОБКИ ВИРОБУ ПІСЛЯ ДРУГОГО ПРИМІРКИ
Після проведення другої примірки виріб остаточно обробляють. Втачують комір та рукав, підшивають низ сукні. Щоб край шва при прасуванні не надрукувався на лицьовій стороні, на рівні підшивки прокладають шматочки щільного паперу, що дорівнює по товщині згину підшивки.
Очищають виріб від намітки, допоміжних силків, волокон тощо. Відпрасований виріб залишають на дві, три години на вішалці.
Послідовність обробки виробів різних фасонів може відрізнятися одна від одної. Особливості технології пошиття моделей розглянемо у наступному розділі «Моделювання».
Перш ніж приступити до вивчення питання порушення балансу, треба добре уявляти, що таке баланс. У статті дано основні поняття та розказано, як правильно зняти мірки. Прочитайте її, перш ніж шукати дефекти посадки, викликані неправильним балансом.
Особливо зазначимо, що порушення балансу можливе не лише у виробі, який ми пошили по самостійно побудованій викрійці, а й у готовій викрійці, яку ми взяли з журналу або виписали поштою. Справа в тому, що ці форми розраховані на стандартну фігуру без урахування особливостей статури. Дуже наочно це питання розглянуто у темі форуму.
Порушення балансу
Порушення балансу у вигляді заломів, складок, що розходяться або сходяться підлога, викликано комплексом причин, розбиратися з якими слід у такому порядку:
Визначити наявні дефекти.
. На вигляд дефекту скласти перелік всіх причин.
. Проаналізувати, що стало причиною дефекту. Причому, розглядати та усувати першими, потрібно ті дефекти, причину яких усунути найлегше.
Конкретний приклад виправлення балансу
Кожен випадок порушення балансу індивідуальний залежить від конкретної постаті. Ми постараємося на конкретному прикладі розглянути один із типових випадків порушення балансу. У прикладі розглянуто порушення вертикального та горизонтального балансу одночасно.
Заломи на поличці в районі плеча- дефект, який найбільше впадає у вічі, отже, усунути його потрібно першим. Причина - неправильне знаходження точки основи шиї, звідси - неправильне зняття мірок і, як наслідок, неправильна побудова викрійки.
Підрізання проводиться: на горловині - по точці основи шиї та сьомого шийного хребця; по проймі - по найвищій точці плеча та точці зчленування руки з тілом.
 |
 |
 |
Неправильне положення плечового шва- Він зміщений назад. Це другий дефект, який відразу впадає у вічі, коли фігура повернута у профіль. Причина - неправильно знято мірку довжини спинки.
Послідовність дій.Розпарюємо плечовий шов або виймаємо з нього шпильки. Переміщуємо положення плечового шва вперед (за рахунок припуску на шов), доки він не займе правильне положення на фігурі. Це усунення може становити до 1 див. Якщо необхідний більший зсув, усунення дефекту робимо в інший спосіб, т.к. на обличчя явне порушення балансу.
Приступаємо до виправлення балансу. Переміщуємо бічний шов спинки вгору, до встановлення плечового шва те місце, у якому зникне дефект. Це, як правило, буде вірним розташуванням плечового шва на фігурі. Сколюємо бічні шви.
Наразі наш виріб збалансований. Що ми бачимо? Ми ще раз переконуємося, дивлячись на те положення, яке зайняла лінія талії (наметкові стібки), що мірки довжини спинки та довжини переда були зроблені неправильно. В іншому випадку лінія талії на спинці не піднялася б так високо, а лінія талії полички не опустилася б так низько щодо справжньої лінії талії.
 |
 |
 |
Нам залишилося вирівняти низ виробу, завдати нового положення лінії талії на пробник і внести ці зміни у форму.
Відхилення бортів виробу по вертикалі
У розглянутому вище прикладі наведено конкретний, найчастіший випадок порушення балансу. Які дефекти можуть бути ще?
|
|
Борти виробу заходять внизу один на одногоВпевнімося, чи справді борт стягнув пайовик. Для цього його треба видалити з борту - суперечку або відокремити (якщо він клейовий). Якщо дефект зник, значить, причина була саме в пайовику, і його треба прикріпити так, щоб дефект не з'явився знову.
Переконавшись у правильній обробці борту, перевіряємо положення вершини горловини щодо шиї. Якщо положення неправильне, розпарюємо плечовий шов, як у конкретному прикладі вище, і знаходимо правильне розташування вершини горловини щодо точки шиї.
Переходимо до наступного етапу – перевіряємо довжину зрізу коміра, що вшивається у горловину. Випаровуємо комір, вимірюємо довжину його зрізу, а також довжину горловини. Дивимося, на яку величину один зріз більший за інший. Зрівнюємо зрізи. Оскільки змінити довжину горловини ми можемо, подовжуємо довжину зрізу коміра. Це можна зробити за рахунок припусків, але найчастіше комір перекроюється.
Уточнюємо відповідність нахилу плечових зрізів спинки та полички нахилу плечей фігури. Якщо потрібне коригування, вносимо їх у виріб - збільшуємо скіс. Не треба відразу хапатися за ножиці, просто гартуємо надлишки шпильками, з'єднуючи плечові зрізи.
Якщо дефект не зник після всіх виконаних етапів, це означає, що неправильно зроблено вимір довжини спинки до талії - вона довга, тобто порушено баланс виробу. Як його виправити ми розглянули на конкретному прикладі. Виправлення вносимо у форму.
Уявимо, що всі перераховані вище дефекти ви допустили при пошитті пальто, не зробивши пробника. Це спричинить те, що довжина пальта після внесення коригувань зменшиться. Тому, перш ніж братися за серйозну річ, зробіть пробник – на ньому легше виправляти помилки.
|
Можливі причини дефекту при конструюванні викрійки та зшиванні виробу для примірки: |
Борти виробу внизу розходятьсяАналізуємо та виправляємо дефекти:
Впевнімося, чи справді розтягнутий борт. Якщо, так - видаляємо частку, зменшуємо довжину борту, повертаємо частку на місце. Довжину борту можна зменшити у різний спосіб: прокласти нитку, яка злегка його стягне або дві паралельні нитки; сутюжити; приклеїти пайку з натягом до борту. Вибираємо той, яким володіємо або той, який найбільше підходить для даної тканини.
. Знаходимо правильне положення вершини горловини полички. Як це зробити, ми вже знаємо із попереднього прикладу.
Перевіряємо довжину зрізу коміра, який втоплений у горловину. Якщо потрібно, укорочуємо його зріз.
Уточнюємо відповідність нахилу плечових зрізів спинки та полички нахилу плечей фігури. Якщо потрібно коригування, вносимо їх у виріб - зменшуємо скіс, випускаючи недостатню величину зі швів рахунок припусків. Якщо припусків не вистачає, це говорить про серйозне порушення балансу виробу.
Якщо дефект не зник після всіх виконаних етапів, це означає, що неправильно зроблено вимір довжини спинки до талії – вона коротка. Як виправити дефект, ми розглянули на конкретному прикладі. Виправлення вносимо у форму.
|
Можливі причини дефекту при конструюванні викрійки та зшиванні виробу для примірки: |
Аналізуємо та виправляємо дефекти:
Переконуємось, наскільки правильно з'єднана підкладка з виробом. Частково від'єднуємо підкладку від виробу. Якщо дефект зник – помилка у кріпленні підкладки.
Якщо виріб тисне в пахві - глибина пройми мала. Потрохи поглиблюємо її, поки дефект не зникне.
Переконуємось, що плечові скоси відповідають фігурі. Вище ми розглянули, як виправити цей дефект, якщо він є.
Перевіряємо, чи зроблено скорочення плечових зрізів та зменшення зрізу пройми, які необхідні для виступаючих лопаток. Якщо дефект є, виправляємо його. І лише після цього оцінюємо, чи на одній висоті знаходяться плечі. Якщо різниця між плечами суттєва, то дефект перебуватиме лише на одній стороні виробу. Вирівнюємо плечові зрізи відповідно до фігури - збільшуємо припуск на шов низького плеча, забравши надлишок тканини в шов, доки залом не зникне.
Якщо дефект не зник, очевидно порушення балансу, а саме мірка довжини спинки до талії мала. Виправляємо баланс, як описано у конкретному прикладі. Виправлення вносимо у форму.
Дякуємо Murzilkaза кваліфіковану допомогу у підготовці статті.
- Вконтакте 0
- Google+ 0
- ОК 0
- Facebook 0
